Как клеить деревянные плинтуса и инструкция по монтажу лепнины из полиуретана: мастер-класс

Ремонт своими руками экономит деньги, даёт контроль над качеством, приносит удовлетворение от результата. Как клеить деревянные плинтуса — вопрос, который задают тысячи людей, решивших не платить мастерам 350-650 руб/м за установку (для квартиры 60 м² с периметром 65 метров экономия 22750-42250 руб только на монтаже плинтусов). Деревянный плинтус клеится на жидкие гвозди (монтажный клей в тубе 310 мл, одна туба на 3-5 метров плинтуса, стоимость 180-320 руб/туба) или крепится на саморезы (финишные саморезы 3,5×40 мм с потайной головкой, один саморез через 40-50 см, головки утапливаются в зенковку, шпаклюются — крепление невидимое, прочное). Инструкция по монтажу лепнины из полиуретана — пошаговый процесс установки молдингов на стены, потолочных карнизов, розеток под люстры (полиуретановая лепнина клеится на специальный полиуретановый клей, монтаж проще деревянного плинтуса — лепнина лёгкая, держится на клее без дополнительного крепежа). Как запилить под 45 деревянный плинтус — критически важный навык для красивых углов (два плинтуса в углу комнаты сходятся под углом 90 градусов, каждый запилен под 45 градусов, стык плотный, без щелей — признак мастерства). В этой статье разбираем подготовку к монтажу (инструменты, материалы, разметка помещения), монтаж деревянного плинтуса пошагово (клеевой способ и крепление на саморезы, преимущества и недостатки каждого), запил углов под 45 градусов (техника использования стусла и торцовочной пилы, как избежать щелей в углах), монтаж полиуретановой лепнины (молдинги, карнизы, розетки — технология крепления, нанесение клея, заделка стыков), финишную отделку (шпатлёвка стыков, покраска плинтусов и лепнины — как получить идеальную поверхность без следов монтажа), сравнение стоимости работы мастеров и самостоятельного монтажа (реальные цифры экономии). Готовьтесь монтировать плинтусы и лепнину так, чтобы результат был профессиональным, долговечным, красивым — без видимых швов, без щелей, без ошибок.

Деревянный плинтус PLT-001

от 4 580 р.

Молдинг / наличник / плинтус деревянный MLD-007.1

от 1 720 р.

Деревянный плинтус / наличник / каблук PLT-007

от 1 630 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-005

от 1 610 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-001-1

от 1 710 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-003

от 3 230 р.

Плинтус / наличник PLT-004

от 2 050 р.

Перейти в каталог

Подготовка: инструменты, материалы, разметка

Инструменты для монтажа плинтусов

Как клеить деревянные плинтуса начинается с подготовки инструментов. Базовый набор для клеевого монтажа: монтажный пистолет для жидких гвоздей (механический или аккумуляторный — механический стоит 450-1200 руб, работает от силы руки, подходит для разового ремонта; аккумуляторный стоит 3500-8500 руб, работает от батареи, удобнее, производительнее, окупается при больших объёмах), стусло для запиливания углов (пластиковое или металлическое стусло с пазами под углы 45°, 90° стоит 450-1200 руб, подходит для небольших объёмов работ), ножовка с мелким зубом для резки дерева (зуб 1,5-2,0 мм, полотно длиной 300-400 мм стоит 650-1200 руб, режет МДФ и массив дерева без сколов), рулетка 5-8 метров (350-850 руб), карандаш столярный, уровень пузырьковый длиной 60-100 см (450-1200 руб) или лазерный уровень (проецирует горизонтальные и вертикальные линии на стены, стоит 3500-15000 руб — удобнее пузырькового, но дорого для разового использования).

Дополнительные инструменты для монтажа на саморезы: дрель или шуруповёрт аккумуляторный (18-20 В, крутящий момент 40-60 Н·м стоит 4500-12000 руб — если нет, можно арендовать на 2-3 дня за 450-850 руб/сутки), свёрла по дереву диаметром 2-3 мм для засверливания отверстий под саморезы (набор свёрл 1,5-10 мм стоит 850-1800 руб), зенковка коническая для утапливания головок саморезов (диаметр 8-12 мм стоит 320-650 руб), отвёртка крестовая или биты PH2 для шуруповёрта.

Инструменты профессионального уровня: торцовочная пила (электрическая пила с поворотным основанием для точного запиливания углов — диск диаметром 210-254 мм, мощность 1200-1800 Вт, стоит 8500-35000 руб в зависимости от бренда; если покупать специально для одного ремонта, не окупится, лучше арендовать на неделю за 1500-3500 руб), лазерный уровень с функцией построения плоскостей (проецирует горизонтальную линию по всему периметру комнаты одновременно — экономит время разметки, стоит 8500-25000 руб).

Наша фабрика также производит:

Деревянное навершие L-104

от 2 670 р.

Деревянное навершие L-105

от 21 870 р.

Деревянное навершие L-081

от 2 050 р.

Деревянное навершие L-082

от 2 610 р.

Деревянное навершие L-083

от 2 800 р.

Деревянное навершие L-084

от 3 790 р.

Деревянное навершие L-085

от 1 370 р.

Деревянное навершие L-086

от 3 410 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Материалы для монтажа плинтусов и лепнины

Плинтус деревянный (массив дуба, бука, ясеня или МДФ шпонированный): высота подбирается под высоту помещения и стиль интерьера (60-80 мм для современных интерьеров, 100-120 мм для классических, 140-180 мм для помещений с высокими потолками 3,0-3,5 м), длина одной планки 2,4-2,6 м (стандарт производства), количество планок рассчитывается по периметру помещения (периметр делится на длину одной планки, результат округляется до целого числа вверх, добавляется 5-10% запаса на подрезку углов и возможные ошибки).

Жидкие гвозди для деревянного плинтуса: монтажный клей на полимерной основе (неопреновый или акриловый) в тубе 310 мл, одна туба на 3-5 метров плинтуса (зависит от ширины полоски клея, которую наносишь), стоимость 180-420 руб/туба. Для квартиры 60 м² с периметром 65 метров нужно 13-22 тубы жидких гвоздей (2340-9240 руб). Клей выбирается по составу: неопреновый (на основе синтетического каучука, схватывается быстро 2-5 минут, держит намертво, запах резкий химический, требует проветривания), акриловый (на водной основе, без запаха, схватывается медленнее 10-15 минут, держит чуть слабее, но достаточно для плинтусов, безопасен для жилых помещений).

Саморезы для деревянного плинтуса: финишные саморезы 3,5×40 мм или 4,0×50 мм с потайной головкой (головка коническая, утапливается в зенковку заподлицо с поверхностью плинтуса), длина самореза подбирается так, чтобы 20-25 мм вошло в стену (если плинтус толщиной 18 мм, стена штукатурная, саморез 40 мм войдёт в плинтус на 18 мм, в стену на 22 мм — достаточно для надёжного крепления). Дюбели пластиковые 6×40 мм для саморезов (если стена бетонная или кирпичная — дюбель забивается в отверстие, саморез закручивается в дюбель; если стена деревянная — дюбель не нужен, саморез вкручивается прямо в дерево).

Полиуретановая лепнина: молдинги для стен (ширина 40-120 мм, длина одной планки 2,0-2,4 м), потолочные карнизы (высота 60-150 мм, длина планки 2,0 м), розетки под люстры (диаметр 30-120 см). Полиуретановый клей для лепнины (специальный клей на основе полимеров, разработанный для полиуретана, туба 310 мл, одна туба на 8-12 метров молдинга или 5-8 метров карниза, стоимость 280-520 руб/туба). Не используй для полиуретана обычные жидкие гвозди (могут не держать или разъедать полиуретан), только специализированный клей.

Шпаклёвка акриловая для заделки стыков плинтусов и лепнины (белая паста в тубе 280-400 мл, эластичная после высыхания, не трескается, стоимость 120-250 руб/туба), краска акриловая эмаль для финишной покраски плинтусов и лепнины (матовая или полуматовая, банка 2,5 литра стоит 1200-2800 руб), малярный скотч шириной 25-50 мм для защиты стен и пола при покраске (рулон 50 метров стоит 120-280 руб).

Разметка помещения: откуда начинать монтаж

Разметка определяет, где пройдёт верхняя кромка плинтуса, где будут углы, где стыки по длине (если стена длиннее 2,4 м — длины одной планки плинтуса, нужно стыковать две планки). Начинай разметку с самого видного угла комнаты (угол, который видишь сразу при входе в помещение — в гостиной это угол напротив входной двери, в спальне — угол за изголовьем кровати). В этом углу плинтусы должны стыковаться идеально (без щелей, без ступенек, под точным углом 90 градусов), так как это первое, что бросается в глаза.

Отметь на стене горизонтальную линию на высоте плинтуса (если плинтус высотой 100 мм, линия на высоте 100 мм от пола). Используй лазерный уровень (установи его на пол, включи, он спроецирует горизонтальную линию на все стены комнаты одновременно — быстро, точно, удобно) или пузырьковый уровень (приложи к стене на высоте 100 мм, выровняй по пузырьку, отметь карандашом каждые 50 см, соедини точки линией — дольше, но дешевле). Линия показывает, где будет верхняя кромка плинтуса (при монтаже прикладываешь плинтус так, чтобы его верхняя кромка совпадала с линией — плинтус идёт строго горизонтально, даже если пол неровный).

Измерь длины стен рулеткой, запиши размеры на листе бумаги, нарисуй план комнаты (прямоугольник или квадрат с размерами каждой стены, отметками дверных проёмов). План помогает рассчитать, сколько планок плинтуса нужно, где будут стыки по длине, как минимизировать отходы (планируй так, чтобы короткие куски плинтуса использовались в менее видных местах — за мебелью, в углах, а длинные цельные планки на видных стенах).

Монтаж плинтуса: клей или саморезы

Клеевой монтаж: эстетика без видимых креплений

Клеевой монтаж деревянного плинтуса на жидкие гвозди — быстрый, чистый, эстетичный способ. Преимущества: нет видимых креплений (головки саморезов, даже зашпаклёванные, могут проступать через краску со временем, клей невидим), нет риска расколоть плинтус саморезом (массив дерева при закручивании самореза может треснуть, особенно если саморез близко к краю или сучку), монтаж быстрее (не нужно сверлить отверстия, закручивать саморезы — просто нанёс клей, прижал, готово). Недостатки: клей держит только на ровных стенах (если стена неровная, перепады более 3-5 мм на длине 2 метра, плинтус отходит от стены, клей не контактирует, не держит), демонтаж разрушает плинтус (если нужно снять плинтус через год-два, клей оторвётся с кусками дерева — плинтус испорчен, на саморезах плинтус снимается аккуратно, можно использовать повторно).

Нанесение клея: вставь тубу жидких гвоздей в монтажный пистолет (срежь носик тубы под углом 45 градусов, диаметр отверстия 5-7 мм — полоска клея должна быть шириной 5-7 мм, не шире, иначе излишки выдавятся при прижатии плинтуса к стене). Нанеси клей на обратную сторону плинтуса змейкой или пунктирной линией (полоска клея вдоль верхней кромки плинтуса, полоска вдоль нижней кромки, клей по краям держит лучше, чем посередине — большая площадь контакта со стеной). Для плинтуса высотой 100-120 мм достаточно двух полосок клея (по верхней и нижней кромке), для плинтуса высотой 140-180 мм добавь третью полоску посередине (высокий плинтус тяжелее, нужно больше клея).

Прикладывание и прижатие: приложи плинтус к стене (нижняя кромка на полу, верхняя кромка на линии разметки), прижми руками равномерно по всей длине (не точечно в одном месте, а всю планку одновременно — ладони прижимают центр, края прижимаются локтями или коленями, если планка длинная 2,4 м). Держи прижатым 2-3 минуты (клей схватывается, плинтус держится самостоятельно). Если стена слегка неровная (небольшие впадины 1-2 мм), прижатие с усилием вдавит плинтус, клей заполнит впадины, плинтус примет форму стены (эластичность клея позволяет компенсировать небольшие неровности).

Фиксация малярным скотчем: если после отпускания рук плинтус отходит от стены (клей ещё не схватился, плинтус тяжёлый, стена неровная), закрепи его малярным скотчем (приклей полоску скотча шириной 50 мм к верхней кромке плинтуса, натяни скотч под углом вверх, приклей к стене на 30-40 см выше плинтуса — скотч держит плинтус прижатым к стене, пока клей не схватится окончательно 4-6 часов). Сними скотч через 6-8 часов, когда клей полностью высох.

Крепление на саморезы: надёжность и разборность

Крепление деревянного плинтуса на саморезы — традиционный, надёжный способ. Преимущества: держит на неровных стенах (саморез стягивает плинтус к стене даже при перепадах 5-10 мм, плинтус не отходит), разборность (если нужно снять плинтус через год-два, выкручиваешь саморезы, снимаешь плинтус аккуратно, можно использовать повторно), не зависит от клея (не нужно ждать высыхания клея, можно красить плинтус сразу после монтажа). Недостатки: видимые крепления (головки саморезов зашпаклёвываются и закрашиваются, но со временем могут проступать — шпаклёвка даёт микроусадку, краска истончается, головки видны светлыми точками), риск расколоть плинтус (если саморез близко к краю или сучку, массив дерева может треснуть — требует аккуратности, опыта), монтаж дольше (нужно засверлить отверстия, зенковать, закрутить саморезы, зашпаклевать головки — больше операций, чем при клеевом монтаже).

Разметка отверстий под саморезы: приложи плинтус к стене (нижняя кромка на полу, верхняя кромка на линии разметки), отметь карандашом на плинтусе места, где будут саморезы (первый саморез на расстоянии 10-15 см от края плинтуса, далее через каждые 40-50 см по длине, последний саморез на расстоянии 10-15 см от другого края). Отверстия должны быть выше середины высоты плинтуса (если плинтус высотой 100 мм, отверстия на высоте 60-70 мм от нижней кромки — саморез входит в стену под небольшим углом вниз, стягивает плинтус к стене и к полу одновременно).

Засверливание отверстий: засверли в плинтусе отверстия сверлом диаметром 2-3 мм (диаметр чуть меньше диаметра самореза 3,5-4,0 мм — саморез вкручивается в отверстие с усилием, нарезает резьбу в дереве, держит крепко). Глубина засверливания — на всю толщину плинтуса 18-22 мм плюс 5-10 мм в стену (сверло проходит плинтус насквозь, входит в стену, создаёт направление для самореза). Засверливание предотвращает растрескивание плинтуса (если вкручивать саморез без засверливания, древесина раздвигается, напряжения могут расколоть плинтус, особенно вблизи края).

Зенкование отверстий: расширь верхнюю часть отверстия зенковкой (коническое сверло диаметром 8-12 мм, углубляешь его в отверстие на 2-3 мм — создаётся коническое углубление, в которое утапливается головка самореза). Зенковка позволяет утопить головку самореза на 1-2 мм ниже поверхности плинтуса (после зашпаклёвывания головка полностью скрыта, поверхность плинтуса гладкая, без выступов).

Закручивание саморезов: приложи плинтус к стене (совмести засверленные отверстия с отметками на стене), закрути саморезы шуруповёртом через отверстия (саморез проходит плинтус, входит в дюбель в стене или напрямую в деревянную стену, стягивает плинтус к стене). Закручивай аккуратно, без чрезмерного усилия (перетяжка самореза может продавить древесину вокруг отверстия, создать вмятину, расколоть плинтус; недокрутка самореза оставит головку торчащей — нужно закрутить так, чтобы головка утоплена в зенковку на 1-2 мм, не больше, не меньше).

Запил углов: как запилить под 45 градусов

Стусло: простой инструмент для точных углов

Как запилить под 45 деревянный плинтус — ключевой навык для красивых углов. Стусло (приспособление для запиливания под заданным углом — пластиковое или металлическое корытце с пазами под углами 45° и 90°, стоит 450-1200 руб) — простой инструмент для тех, кто монтирует плинтусы впервые. Стусло обеспечивает точность запила под 45 градусов (пазы вырезаны на заводе, угол точный, ошибка минимальная 0,5-1 градус — для стыковки плинтусов достаточно), подходит для небольших объёмов работ (4-8 углов в одной комнате — стусло справится, для 20-30 углов во всей квартире лучше торцовочная пила — быстрее, меньше устаёшь).

Запил внутреннего угла (угол комнаты, где две стены сходятся внутрь, образуя выступ в сторону помещения — таких углов четыре в прямоугольной комнате): первая планка плинтуса ставится в стусло основанием на дно, тыльной стороной прислоняется к краю стусла (плинтус стоит так, как стоял бы на полу у стены — вертикально), выбирается паз под 45 градусов слева (если планка пойдёт на левую сторону угла, паз слева; если на правую сторону, паз справа). Пилишь ножовкой по пазу (держи ножовку горизонтально, пили плавными движениями без рывков, без нажима — зубья сами режут дерево, нажим создаёт неровности, сколы). Вторая планка плинтуса ставится в стусло аналогично, выбирается паз под 45 градусов справа (зеркально первой планке), пилишь. Две планки с запилом под 45 градусов складываются в углу комнаты (запилы совпадают, образуют угол 90 градусов, стык плотный без щелей).

Запил внешнего угла (угол стены, где две стены сходятся наружу, образуя выступ в сторону от помещения — такие углы встречаются в нишах, эркерах, колоннах): первая планка плинтуса ставится в стусло основанием на дно, тыльной стороной прислоняется к краю стусла, выбирается паз под 45 градусов справа (для внешнего угла пазы выбираются зеркально внутреннему — если для внутреннего левая планка пилилась в левом пазу, для внешнего левая планка пилится в правом пазу). Пилишь. Вторая планка пилится в левом пазу. Две планки с запилом складываются на внешнем углу стены (запилы совпадают, стык плотный).

Торцовочная пила: точность и скорость

Торцовочная пила (электрическая пила с поворотным основанием, диск диаметром 210-254 мм, мощность 1200-1800 Вт, стоит 8500-35000 руб) — профессиональный инструмент для запиливания углов. Преимущества перед стуслом: скорость (запил одного угла занимает 10-15 секунд — ставишь плинтус на стол пилы, устанавливаешь угол на шкале, нажимаешь кнопку, опускаешь диск, готово; стуслом тот же запил занимает 1-2 минуты), точность (угол устанавливается на шкале основания с точностью до 0,1 градуса, запил идеально ровный, без сколов), чистота среза (диск с мелкими зубьями 60-80 зубьев вращается со скоростью 4000-5000 об/мин, режет дерево как масло, срез гладкий, без шлифовки, без задир). Недостатки: цена высокая (для разового ремонта одной комнаты не окупится, лучше арендовать на неделю за 1500-3500 руб), габариты (пила тяжёлая 10-15 кг, требует устойчивого стола или верстака, в маленькой комнате неудобна).

Установка угла на торцовочной пиле: основание пилы имеет шкалу с делениями от 0° до 45-50° влево и вправо (0° — прямой распил под 90 градусов, 45° — запил под 45 градусов для углов). Для запиливания внутреннего угла установи основание на 45° влево (для левой планки угла) или 45° вправо (для правой планки), зафиксируй основание стопорным винтом (рукоятка или рычаг на основании пилы). Положи плинтус на стол пилы (плинтус лежит плашмя, прижат к заднему упору пилы — планке, которая обеспечивает перпендикулярность распила), включи пилу (дай диску набрать полные обороты 4000-5000 об/мин — не опускай диск сразу после включения, диск должен раскрутиться, иначе режет неровно), опусти диск плавно на плинтус (рукоятка пилы опускается вниз, диск прорезает плинтус за 1-2 секунды, не нажимай, не дави — диск сам режет под весом пилы). Подними диск, выключи пилу, сними плинтус — запил готов.

Подгонка углов: идеальные углы комнат редкость, большинство углов не ровно 90 градусов (88-92 градуса — норма для типовых квартир, углы «гуляют» из-за неровности стен, отклонения вертикали). Если угол комнаты 88 градусов (острый угол, меньше прямого), плинтусы нужно запиливать не под 45 градусов, а под 44 градуса каждый (88 / 2 = 44). Если угол 92 градуса (тупой угол, больше прямого), запиливать под 46 градусов каждый (92 / 2 = 46). Измерь угол комнаты угломером (простой инструмент — две линейки, соединённые шарниром, шкала показывает угол между линейками, стоит 650-1200 руб) или на глаз (приложи две планки плинтуса в угол без запила, посмотри, какая щель образуется — если щель сверху, угол острый, запиливай под меньшим углом 43-44 градуса; если щель снизу, угол тупой, запиливай под большим углом 46-47 градусов). Подгонка требует нескольких попыток (запилил, приложил, есть щель — подпилил ещё на 0,5-1 градус, приложил, щель меньше — подпилил ещё, щели нет — готово), но результат идеальный.

Монтаж лепнины: молдинги, карнизы, розетки

Молдинги на стенах: разметка и крепление

Инструкция по монтажу лепнины из полиуретана начинается с разметки. Молдинги (горизонтальные или вертикальные планки шириной 40-120 мм) монтируются на стены для создания рамок, панно, архитектурных членений. Разметь на стене, где будут рамки из молдингов (прямоугольники 120×80 см, квадраты 100×100 см, симметрично расположенные на стене). Используй лазерный уровень или рулетку с карандашом (отмеряешь от угла комнаты расстояние до левой границы рамки, от пола высоту до нижней границы рамки, отмечаешь углы рамки, соединяешь линиями — получается прямоугольник на стене, внутри которого будет рамка из молдингов).

Резка молдингов: измерь длины сторон рамки (например, горизонтальные стороны 120 см, вертикальные 80 см), перенеси размеры на молдинги, отметь карандашом. Запили молдинги под 45 градусов в углах рамки (четыре угла рамки — четыре пары запилов, каждая пара под 45 градусов зеркально). Молдинги запиливаются так же, как плинтусы (стусло или торцовочная пила), но молдинг легче дерева (полиуретан плотностью 180-250 кг/м³ против дерева 650-800 кг/м³), пилится быстрее, срез чище.

Нанесение клея на молдинги: используй специальный полиуретановый клей (туба 310 мл, стоимость 280-520 руб/туба, не используй обычные жидкие гвозди — могут не держать полиуретан). Нанеси клей на обратную сторону молдинга змейкой или пунктирной линией (полоска клея шириной 5-7 мм вдоль верхней кромки молдинга, полоска вдоль нижней кромки — две полоски для молдинга шириной 80-120 мм, одна полоска для узкого молдинга 40-60 мм). Клей не должен выступать за края молдинга (если нанесёшь слишком много клея, при прижатии молдинга к стене излишки выдавятся, испачкают стену — нужно сразу вытереть влажной тряпкой, пока не засох).

Прикладывание и фиксация молдинга: приложи молдинг к стене по линии разметки (совмести края молдинга с линиями рамки, нарисованными на стене), прижми руками равномерно по всей длине (молдинг лёгкий, 0,5-0,7 кг на погонный метр, прижимать легко, не нужна сила, как для деревянного плинтуса). Держи прижатым 30-60 секунд (полиуретановый клей схватывается быстро, 1-2 минуты, молдинг держится самостоятельно). Если молдинг длинный (больше 1,5 м), закрепи его малярным скотчем (приклей полоски скотча через каждые 40-50 см, скотч держит молдинг прижатым к стене, пока клей не высохнет окончательно 4-6 часов). Сними скотч через 6 часов.

Потолочные карнизы: техника монтажа на стыке стены и потолка

Потолочный карниз из полиуретана (высота 80-150 мм, длина планки 2,0 м) монтируется на стыке стены и потолка, создаёт архитектурное обрамление потолка. Разметь на стене горизонтальную линию на расстоянии от потолка, равном высоте карниза (если карниз высотой 100 мм, линия на 100 мм ниже потолка — это нижняя кромка карниза). Используй лазерный уровень (спроецируй горизонтальную линию по всему периметру комнаты) или рулетку с карандашом (отмеряешь от потолка 100 мм, отмечаешь каждые 50 см, соединяешь точки линией).

Резка карнизов: измерь длины стен (для комнаты 5×5 м периметр 20 метров), раздели на длину одной планки карниза (20 м / 2 м = 10 планок). Запили карнизы в углах под 45 градусов (в прямоугольной комнате четыре угла — восемь запилов под 45 градусов). Карниз имеет сложное сечение (две плоскости примыкания — к стене и к потолку, рельеф на лицевой стороне), запил сложнее плоского молдинга. В стусле карниз ставится под углом (имитируя его положение на стене — карниз касается дна стусла плоскостью примыкания к потолку, касается стенки стусла плоскостью примыкания к стене), пилится по пазу 45 градусов. На торцовочной пиле карниз кладётся плашмя (плоскость примыкания к потолку на столе пилы), пилится с установкой угла 45 градусов на шкале основания и наклоном диска (угол наклона диска вправо или влево зависит от того, запиливаешь левый или правый карниз угла).

Нанесение клея на карниз: нанеси полиуретановый клей на обе плоскости примыкания карниза (полоска клея шириной 5-7 мм вдоль плоскости примыкания к стене, полоска вдоль плоскости примыкания к потолку — клей на обе плоскости обеспечивает надёжное крепление, карниз держится на стене и на потолке одновременно). Не наноси клей на лицевую сторону карниза (рельефная часть, которая видна из комнаты — клей испачкает рельеф, будет видно).

Прикладывание и фиксация карниза: приложи карниз к стыку стены и потолка (нижняя кромка карниза на линии разметки на стене, верхняя плоскость примыкания прижата к потолку), прижми руками равномерно по всей длине (одна рука прижимает карниз к стене, другая к потолку — карниз должен плотно контактировать с обеими поверхностями, иначе клей не сработает). Держи прижатым 1-2 минуты (полиуретановый клей схватывается быстро). Если карниз тяжёлый (высота 120-150 мм, вес 1,5-2,0 кг/м), дополнительно прибей его финишными гвоздиками длиной 25-30 мм или саморезами 3,0×30 мм (крепёж в верхнюю плоскость карниза, примыкающую к потолку, головки утапливаются, зашпаклёвываются — крепёж страхует, пока клей не высох окончательно, через 24 часа клей держит сам, крепёж можно выкрутить или оставить).

Розетки под люстрой: центрирование и монтаж

Полиуретановая розетка (круглая накладка диаметром 60-120 см с центральным отверстием для крепления люстры) монтируется на потолок в центре помещения. Найди центр потолка (измерь длины стен, раздели пополам — для комнаты 5×5 м центр на расстоянии 2,5 м от каждой стены). Отметь центр карандашом на потолке (это точка, где будет центральное отверстие розетки, через которое пройдёт электрический кабель люстры).

Подготовка розетки: если люстра уже установлена, отключи электропитание (выключи автомат в щитке, проверь отсутствие напряжения индикатором), демонтируй люстру (открути декоративную гайку, сними плафон, отсоедини провода, сними крепление). Продень электрический кабель через центральное отверстие розетки (кабель идёт из потолка, проходит через розетку, выходит снизу — после монтажа розетки к кабелю подсоединишь люстру).

Нанесение клея на розетку: нанеси полиуретановый клей на обратную сторону розетки равномерным слоем (клей по всей поверхности, кроме зоны вокруг центрального отверстия диаметром 10-15 см — клей не должен попасть на электропроводку, это опасно). Используй шпатель или кисть (размазывай клей тонким слоем толщиной 1-2 мм, равномерно, без пропусков).

Прикладывание и фиксация розетки: приложи розетку к потолку (центральное отверстие совмещено с отметкой центра потолка, кабель проходит через отверстие), прижми руками от центра к краям (прижимаешь центр розетки, затем постепенно края — клей распределяется равномерно, воздух выходит из-под розетки, не образуются пузыри). Держи прижатой 2-3 минуты (розетка лёгкая, диаметром 60-80 см весит 1,5-3,0 кг, прижимать легко). Если розетка крупная (диаметром 100-120 см, вес 4-6 кг), дополнительно прикрути её саморезами 3,5×35 мм (4-6 саморезов по периметру розетки, крепятся в потолок, головки утапливаются в рельеф розетки, зашпаклёвываются — после покраски невидимы). Саморезы страхуют розетку, пока клей не высох (через 24 часа клей держит сам, саморезы можно выкрутить или оставить).

Финишная отделка: шпатлёвка и покраска

Заделка стыков плинтусов и лепнины

Стыки плинтусов в углах комнаты и по длине (если стена длиннее 2,4 м, две планки плинтуса стыкуются по длине), стыки молдингов в углах рамок, стыки карнизов в углах комнаты заделываются акриловой шпаклёвкой. Шпаклёвка заполняет щели шириной до 2-3 мм (если щель шире 3 мм, значит запил неточный, стык нужно подгонять — подпиливать один из плинтусов, пока щель не станет меньше 2 мм, затем шпаклевать). Шпаклёвка эластичная (после высыхания не трескается при небольших подвижках плинтуса или лепнины из-за температурных расширений здания), легко шлифуется (после высыхания 4-6 часов шлифуется мелкой наждачкой зернистостью 180-220, становится гладкой, невидимой).

Нанесение шпаклёвки: выдави шпаклёвку из тубы на палец (работай в резиновой перчатке или без неё — акриловая шпаклёвка безопасна для кожи, легко смывается водой), проведи пальцем вдоль стыка (шпаклёвка заполняет щель, излишки размазываются на поверхности плинтуса или лепнины по обе стороны от стыка — не страшно, излишки удалятся влажной тряпкой). Если щель глубокая (2-3 мм), нанеси шпаклёвку шпателем (узкий шпатель шириной 20-30 мм, набираешь шпаклёвку на шпатель, вдавливаешь в щель, разглаживаешь вровень с поверхностью).

Стыки плинтуса с полом и стеной (если есть небольшие зазоры 0,5-1,5 мм из-за неровности стен или пола) тоже заделываются шпаклёвкой (проводишь пальцем со шпаклёвкой вдоль стыка плинтуса и стены, шпаклёвка заполняет зазор, создаёт герметичный переход). Стыки карниза со стеной и потолком аналогично (зазоры до 2 мм заделываются шпаклёвкой, зазоры шире 2 мм — признак неровности стены или потолка, нужно больше шпаклёвки, возможно в два-три слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 4-6 часов).

Удаление излишков шпаклёвки: через 10-15 минут после нанесения шпаклёвки (шпаклёвка ещё не высохла, но уже схватилась, стала плотнее) сотри излишки влажной тряпкой или губкой (протираешь поверхность плинтуса или лепнины вдоль стыка, излишки шпаклёвки снимаются, стык остаётся заполненным). Если шпаклёвка уже высохла (прошло более 6 часов), излишки удаляются шлифовкой наждачкой (лёгкими движениями, без нажима, чтобы не поцарапать поверхность плинтуса или лепнины).

Покраска плинтусов и лепнины

Покраска плинтусов и лепнины — финальный этап, который скрывает стыки, зашпаклёванные головки саморезов, следы монтажа, придаёт законченный вид. Краска (акриловая эмаль матовая или полуматовая, цвет белый, серый, бежевый, любой по желанию, банка 2,5 литра стоит 1200-2800 руб) наносится валиком или кистью. Валик (велюровый или микрофибра, ширина 80-100 мм для плинтусов, 150-180 мм для широких карнизов и молдингов) даёт ровный слой без полос, быстро прокрашивает большие площади. Кисть (ширина 40-60 мм, щетина синтетическая или натуральная) используется для фигурных плинтусов и лепнины с рельефом (валик не прокрашивает углубления рельефа, кисть проникает во все углубления, обеспечивает равномерность).

Подготовка поверхности к покраске: после заделки стыков шпаклёвкой и высыхания (4-6 часов) слегка ошлифуй зашпаклёванные места наждачкой зернистостью 220-240 (несколько лёгких движений, шпаклёвка становится гладкой, вровень с поверхностью плинтуса или лепнины). Протри плинтусы и лепнину влажной тряпкой (удали пыль от шлифовки, грязь, следы рук — краска ложится только на чистую поверхность). Защити пол и стены малярным скотчем (приклей полоску скотча шириной 25-50 мм на пол вдоль нижней кромки плинтуса, на стену вдоль верхней кромки плинтуса, на потолок вдоль верхней кромки карниза — скотч защищает от случайных мазков краски).

Первый слой краски: налей краску в малярную ванночку (пластиковая ёмкость с рифлёным дном для удаления излишков краски с валика, стоит 150-320 руб), обмакни валик в краску, прокатай по рифлёному дну ванночки (излишки краски остаются в ванночке, валик равномерно пропитан). Прокатай валиком по плинтусу или лепнине (движения сверху вниз или вдоль, равномерные, без нажима, без спешки — валик оставляет тонкий ровный слой краски). Для фигурных элементов с рельефом используй кисть (обмакни кисть в краску на треть длины щетины, лишнее сними о край банки, проведи кистью вдоль рельефа, краска заполняет углубления). Первый слой сохнет 4-6 часов (при температуре 20-22°С, влажности 50-60% — стандартные условия жилого помещения).

Второй слой краски: после высыхания первого слоя (проверь пальцем — краска сухая, не липнет) слегка ошлифуй поверхность наждачкой зернистостью 240-280 (несколько лёгких движений, снимаешь поднявшийся ворс — древесные волокна МДФ или полиуретан могут давать лёгкую шероховатость после первого слоя краски, шлифовка делает поверхность гладкой). Протри влажной тряпкой (удали пыль от шлифовки). Нанеси второй слой краски валиком или кистью (техника та же, что для первого слоя, второй слой перекрывает первый, цвет становится насыщенным, равномерным, без просветов). Второй слой сохнет 6-8 часов, полная полимеризация краски (краска набирает максимальную твёрдость и износостойкость) 24-48 часов.

Снятие малярного скотча: сними скотч через 1-2 часа после нанесения второго слоя (краска ещё не полностью высохла, слегка липкая — в этот момент скотч снимается легко, не тянет за собой краску). Если снять скотч слишком рано (сразу после покраски), краска может потечь под скотч, испачкать пол или стену. Если снять слишком поздно (через 24 часа, когда краска полностью высохла), скотч может оторваться вместе с краской (краска успела приклеиться к скотчу, при снятии скотча отрывается плёнка краски — получается неровный край).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли клеить деревянный плинтус на неровные стены?

На слегка неровные стены (перепады 2-3 мм на длине 2 метра) клеить можно (жидкие гвозди эластичные, заполняют небольшие впадины, плинтус прижимается с усилием, принимает форму стены). На сильно неровные стены (перепады 5-10 мм и более) клей не держит (плинтус отходит от стены в местах впадин, клей не контактирует, через месяц-два плинтус отваливается). В этом случае крепи на саморезы (саморез стягивает плинтус к стене даже при больших перепадах, плинтус прогибается, принимает форму стены — если плинтус тонкий 18-20 мм, прогиб заметен, плинтус волнообразный; если плинтус толстый 22-25 мм или высокий 140-180 мм, жёсткость выше, прогиб меньше). Альтернатива: выровнять стены штукатуркой или гипсокартоном до перепадов не более 3 мм (трудоёмко, дорого, но результат идеальный — плинтусы клеятся ровно, держат намертво).

Сколько жидких гвоздей нужно на одну комнату?

Комната 20 м² (размер 5×4 м, периметр 18 метров минус дверной проём 0,9 м = 17,1 м плинтуса). Одна туба жидких гвоздей 310 мл на 3-5 метров плинтуса (зависит от высоты плинтуса, ширины полоски клея — для плинтуса высотой 100 мм две полоски клея шириной 5-7 мм, одна туба на 4 метра; для плинтуса высотой 140 мм три полоски клея, одна туба на 3 метра). Для комнаты 17,1 м плинтуса нужно 17,1 / 4 = 4,3 тубы, округляем до 5 туб (запас на возможные ошибки, на заделку стыков, если клей выдавился). Стоимость 5 туб жидких гвоздей по 250 руб/туба = 1250 руб.

Обязательно ли шлифовать между слоями краски?

Желательно, но не обязательно. Шлифовка между слоями краски (лёгкая шлифовка наждачкой зернистостью 240-280) снимает поднявшийся ворс (древесные волокна МДФ или полиуретан после первого слоя краски могут давать лёгкую шероховатость, шлифовка делает поверхность гладкой), улучшает адгезию второго слоя (краска лучше прилипает к слегка шероховатой поверхности, чем к гладкой глянцевой). Но если первый слой краски лёг ровно, без шероховатости (качественный МДФ, качественный полиуретан, хорошая краска), шлифовка необязательна (можно сразу наносить второй слой — результат чуть хуже, но приемлемый). Если не шлифуешь, обязательно протри поверхность влажной тряпкой перед вторым слоем (удали пыль, которая осела за время сушки первого слоя — пыль на поверхности мешает адгезии второго слоя).

Чем отличается полиуретановый клей от жидких гвоздей?

Полиуретановый клей (специализированный клей для полиуретановой лепнины, туба 310 мл, стоимость 280-520 руб/туба) разработан для полиуретана (полимеры в клее совместимы с полиуретаном, не разъедают его, держат крепко). Жидкие гвозди (универсальный монтажный клей, туба 310 мл, стоимость 180-320 руб/туба) подходят для дерева, МДФ, гипсокартона, металла, но не всегда для полиуретана (некоторые жидкие гвозди на основе растворителей могут разъедать полиуретан, другие не обеспечивают надёжной адгезии). Для деревянного плинтуса используй жидкие гвозди (дешевле, держат хорошо), для полиуретановой лепнины используй полиуретановый клей (дороже, но специализирован, гарантирует надёжность).

Сколько стоит работа мастеров по монтажу плинтусов и лепнины?

Стоимость работы мастеров зависит от региона, сложности профиля плинтуса или лепнины, объёма работ. Средние цены для Москвы и крупных городов (на февраль 2026 года): установка деревянного плинтуса 350-650 руб/м (простой прямоугольный плинтус 350-450 руб/м, фигурный с каблучком 450-550 руб/м, резной 550-650 руб/м), установка полиуретановых молдингов 420-720 руб/м (узкие 40-60 мм 420-520 руб/м, средние 70-100 мм 520-620 руб/м, широкие 110-140 мм 620-720 руб/м), установка потолочных карнизов 480-850 руб/м (небольшие 60-80 мм 480-620 руб/м, средние 90-110 мм 620-750 руб/м, крупные 120-150 мм 750-850 руб/м), установка розеток 1200-3500 руб/шт (зависит от диаметра), покраска плинтусов и лепнины 150-280 руб/м² (один-два слоя акриловой эмали).

Для квартиры 60 м² с периметром 65 метров, четырьмя комнатами с лепниной (80 метров молдингов и карнизов, четыре розетки): стоимость работы мастеров = 65 м плинтуса × 450 руб/м + 80 м лепнины × 620 руб/м + 4 розетки × 2000 руб + покраска 20 м² × 220 руб/м = 29250 + 49600 + 8000 + 4400 = 91250 руб. Самостоятельный монтаж (при наличии базовых навыков, инструментов, времени) экономит эти 91250 руб, траты только на материалы (плинтусы, лепнина, клей, шпаклёвка, краска — 80000-120000 руб для квартиры 60 м²).

Заключение: экономия и удовлетворение от работы своими руками

Монтаж деревянных плинтусов и полиуретановой лепнины своими руками — реальная задача для человека с базовыми навыками работы руками, минимальным набором инструментов, желанием освоить новое. Как клеить деревянные плинтуса — выбираешь способ крепления (клей или саморезы — клей быстрее, эстетичнее, подходит для ровных стен; саморезы надёжнее, подходят для неровных стен, обеспечивают разборность), подготавливаешь инструменты и материалы (стусло или торцовочная пила, жидкие гвозди или саморезы, рулетка, уровень, шпаклёвка, краска), размечаешь помещение (горизонтальная линия на высоте плинтуса, план комнаты с размерами стен). Как запилить под 45 деревянный плинтус — критический навык для красивых углов (стусло для небольших объёмов работ, торцовочная пила для больших объёмов и профессионального качества, подгонка углов с учётом реальной геометрии комнаты — углы редко ровно 90 градусов, запиливай под 43-47 градусов в зависимости от измерений). Инструкция по монтажу лепнины из полиуретана — разметка рамок на стенах, резка молдингов под 45 градусов, нанесение полиуретанового клея, прикладывание и фиксация молдингов, карнизов, розеток (лепнина легче деревянного плинтуса, монтаж проще, клей схватывается быстро 1-2 минуты, малярный скотч держит элементы, пока клей не высох окончательно). Финишная отделка (шпатлёвка стыков акриловой шпаклёвкой, шлифовка, покраска двумя слоями акриловой эмали — скрывает следы монтажа, создаёт законченный вид) превращает смонтированные элементы в единое целое, интерьер выглядит профессионально.

Экономия на самостоятельном монтаже огромная: для квартиры 60 м² с плинтусами по периметру 65 метров и лепниной в четырёх комнатах (80 метров молдингов и карнизов, четыре розетки) экономия на работе мастеров 80000-110000 руб (стоимость работы мастеров 80000-110000 руб, самостоятельный монтаж бесплатен, траты только на материалы). Для одной комнаты 20 м² с плинтусами 17 метров, лепниной 30 метров экономия 18000-28000 руб на работе. Время монтажа своими руками: одна комната 20 м² с плинтусами и лепниной занимает 2-3 дня работы по 4-6 часов в день (первый день — разметка, резка, монтаж плинтусов; второй день — монтаж лепнины, заделка стыков; третий день — покраска двумя слоями с промежуточной сушкой). Для квартиры 60 м² время монтажа 10-15 дней (можно растянуть на выходные и вечера после работы — делаешь постепенно, без спешки, качество выше).

Удовлетворение от работы своими руками не измеряется деньгами: смотришь на плинтусы и лепнину, которые смонтировал сам, углы стыкуются идеально без щелей, поверхность гладкая окрашенная, интерьер выглядит дорого, профессионально — гордость, что сделал сам, не нанимал мастеров. Навыки, освоенные при монтаже плинтусов и лепнины (запиливание углов, работа с клеем и саморезами, шпатлёвка, покраска), применимы в других задачах ремонта (установка наличников на двери, монтаж полок, сборка мебели — всё проще после того, как смонтировал плинтусы и лепнину). Вкладываясь в инструменты (стусло, монтажный пистолет, шуруповёрт, уровень — общая стоимость базового набора 4000-8000 руб), окупаешь их экономией на работе уже при монтаже в одной-двух комнатах, инструменты остаются на всю жизнь, используешь в будущих ремонтах, проектах.

Компания STAVROS более двадцати трёх лет поставляет материалы для ремонта и отделки интерьеров, предлагая полный ассортимент деревянных плинтусов, полиуретановой лепнины, инструментов, материалов для монтажа. Деревянные плинтусы из массива дуба, бука, ясеня — высота от 60 до 200 мм (стандартные 80, 100, 120, 140, 160, 180 мм), профили простые прямоугольные (для современных интерьеров), классические с каблучком и канавками (для классических, неоклассических интерьеров), резные (дентикулы, ионики, акантовые листья — для роскошных, дворцовых интерьеров), отделка натуральная под маслом (подчёркивает текстуру, естественный цвет дерева), тонированная (венге, орех, махагон — меняет оттенок), патинированная (золотая, серебряная патина на резных элементах — эффект благородной старины). МДФ-плинтусы белые загрунтованные под покраску — высота от 60 до 140 мм, профили простые и фигурные, стоимость в 2-4 раза ниже деревянных (650-1200 руб/м против 2200-7500 руб/м), визуально после покраски не отличимы от дерева (подходят для бюджетных проектов, где важна экономия без потери визуального качества).

Полиуретановая лепнина для стен и потолков — более 150 профилей молдингов (ширина от 30 до 150 мм, простые гладкие, классические с каблучком и валиком, барочные с пышным декором), более 80 профилей потолочных карнизов (высота от 60 до 200 мм, простые, классические, барочные — выбор под любой стиль интерьера), розетки под люстры (диаметр от 30 до 150 см, классические с растительным орнаментом, барочные с пышными завитками, простые с геометрическим орнаментом). Полиуретан европейских производителей (Бельгия, Германия, Италия) плотностью 180-250 кг/м³ (высокая плотность обеспечивает белизну без желтизны десятилетиями, чёткость рельефа, прочность), влагостойкий (можно монтировать в ванных, кухнях), лёгкий (погонный метр молдинга шириной 80 мм весит 0,5-0,7 кг, карниза высотой 120 мм весит 0,8-1,2 кг — клеится на клей без дополнительного крепежа). Стоимость молдингов: 320-1450 руб/м, карнизов 450-1800 руб/м, розеток 2200-18000 руб/шт в зависимости от размера и сложности орнамента.

Материалы для монтажа: жидкие гвозди для деревянных плинтусов (неопреновые или акриловые, туба 310 мл, стоимость 180-420 руб/туба, одна туба на 3-5 метров плинтуса), полиуретановый клей для лепнины (специализированный клей, разработанный для полиуретана, туба 310 мл, стоимость 280-520 руб/туба, одна туба на 8-12 метров молдинга или 5-8 метров карниза), акриловая шпаклёвка для заделки стыков (белая эластичная паста, туба 280-400 мл, стоимость 120-250 руб/туба, не трескается после высыхания, легко шлифуется), акриловая эмаль для финишной покраски (матовая или полуматовая, цвет белый или колеруется в любой оттенок, банка 2,5 литра, стоимость 1200-2800 руб, расход 80-120 мл/м² за два слоя). Инструменты для монтажа: стусла пластиковые и металлические (450-1200 руб), монтажные пистолеты механические и аккумуляторные (450-8500 руб), ножовки с мелким зубом (650-1200 руб), уровни пузырьковые и лазерные (450-15000 руб), торцовочные пилы в аренду (1500-3500 руб/неделя — если не хочешь покупать, арендуй на время ремонта).

Консультации специалистов STAVROS помогают подобрать материалы (какая высота плинтуса подходит для вашего помещения, какой профиль лепнины соответствует стилю интерьера, сколько материала нужно — консультанты рассчитывают количество по вашему плану комнаты, добавляют запас на подрезку), выбрать способ монтажа (клей или саморезы — зависит от материала стен, ровности, ваших навыков), рассчитать бюджет (стоимость материалов + инструменты + расходники — реальная смета без скрытых расходов). Инструкции по монтажу (пошаговые руководства с фотографиями, видеоуроки на сайте STAVROS — смотришь, как профессионалы монтируют плинтусы и лепнину, повторяешь у себя), техническая поддержка (если возникли вопросы в процессе монтажа — позвони или напиши, специалисты подскажут решение), гарантия качества материалов (на плинтусы из массива 24 месяца, на МДФ-плинтусы 18 месяцев, на полиуретановую лепнину 36 месяцев — если материал оказался бракованным, заменим бесплатно).

Выбирая STAVROS, вы выбираете качество материалов (массив камерной сушки, полиуретан европейских производителей), полноту ассортимента (всё для монтажа плинтусов и лепнины — от материалов до инструментов — в одном месте), профессиональную поддержку (консультации, инструкции, техническая помощь на всех этапах монтажа), честные цены без накруток. Монтируйте плинтусы и лепнину своими руками, экономьте десятки тысяч рублей на работе мастеров, получайте удовлетворение от результата, который создали сами. С материалами и поддержкой STAVROS монтаж плинтусов и лепнины своими руками становится доступным, понятным, успешным.