Установка деревянного плинтуса своими руками: пошаговая инструкция

Есть особое удовлетворение в том, чтобы сделать что-то по-настоящему хорошо своими руками. Не «достаточно хорошо», не «и так сойдёт» — а именно профессионально: с правильными запилами, чистыми углами, без щелей и без перекоса. Установка деревянного плинтуса — это та операция, которую большинство людей делают один-два раза в жизни. И именно поэтому так важно сделать её правильно с первого раза.

Деревянный плинтус — не просто «планка у пола». Это финальный архитектурный штрих интерьера: он закрывает деформационный зазор между полом и стеной, создаёт визуальный контур нижней зоны комнаты и — при правильном монтаже — держится десятилетиями без переделки. При неправильном — через год отходит, трескается в углах, топорщится.

В этой инструкции — всё. Инструменты. Подготовка. Запил деревянного плинтуса под 45° и под 90°. Крепление деревянного плинтуса на разных основаниях. Стыковка деревянных плинтусов на прямых участках. Финишная обработка. Типичные ошибки и как их избежать. Читайте и делайте — результат будет профессиональным.

Лепной декор NPU-306

от 320 р.

Декоративный элемент N-417

от 6 140 р.

Лепной декор NPU-459R

от 880 р.

Точеная мебельная ножка MN-082

от 1 230 р.

Кронштейн деревянный KR-069

от 5 280 р.

Ручка мебельная ORB HL-002

от 670 р.

Столик туалетный Adele 010-001

от 328 620 р.

Карниз A178 полистирол HIWOOD 110мм х 140мм х 2,0м.

от 4 600 р.

Перейти в каталог

Прежде чем начать: что нужно знать о деревянном плинтусе

Акклиматизация — шаг нулевой, но обязательный

Дерево — живой материал. Оно реагирует на влажность и температуру воздуха: расширяется при увлажнении, сжимается при высыхании. Если привезти плинтус с улицы (зимой — промёрзший, летом — прогретый) и немедленно смонтировать в тёплом помещении, он изменит размер прямо на стене. Результат: через неделю — щели в стыках, отходящие углы, волнистые прямые участки.

Правило простое: деревянный плинтус должен пролежать в том помещении, где будет монтироваться, не менее 48 часов при рабочей температуре и влажности. Распакованным — не в упаковке. Уложенным горизонтально на ровную поверхность.

Это единственное условие, которое не требует никаких инструментов и не занимает никаких трудозатрат — просто время. Пропустить его нельзя.

Наша фабрика также производит:

Резная мебельная ножка MN-005

от 1 930 р.

Деревянный декор N-282R

от 930 р.

Резная мебельная ножка MN-034

от 7 260 р.

Деревянный декор N-465

от 5 510 р.

Каркас скамьи STL-026-6

от 24 910 р.

Резная полка PKR-001

от 38 310 р.

Деревянный декор N-493R

от 1 030 р.

Лепнина из полиуретана MLDPU-2-2.1

от 5 350 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Влажность помещения: допустимые параметры

Деревянный плинтус из массива — для помещений с нормальной влажностью воздуха: 40–65%. При влажности выше 70% постоянно — деревянный плинтус требует специального покрытия (полиуретановый лак в 3–4 слоя с полной герметизацией торцов) или его заменяют полиуретановым из KPU-серии.

Покрытие до монтажа или после?

Профессиональный ответ: покрывать до монтажа. Вот логика:

• До монтажа плинтус лежит горизонтально — нанесение масла, лака или краски удобно, равномерно, с хорошим контролем

• Тыльная сторона и торцы обрабатываются до монтажа — это критично: необработанные торцы и тыльная сторона поглощают влагу из стены и деформируют плинтус

• После монтажа красить сложнее: нужно маскировать пол и стену, нанесение на узкую поверхность у пола — неудобно

Единственный финишный штрих, который делается после монтажа — подкраска стыков и мест герметизации, чтобы скрыть шов герметика.

Инструменты для установки деревянного плинтуса

Базовый набор: без него нельзя начинать

Установка деревянного плинтуса требует минимального инструментального набора. Вот он — без лишнего, но и без дефицита:

1. Торцовочная пила (или стусло + ножовка)

Это главный инструмент. Запил под 45° — основная операция при монтаже плинтуса. Варианты:

Торцовочная пила (миниатюрная — от 3 500 р.) — быстро, точно, повторяемо. Угол выставляется один раз, все запилы одинаковые. Обязательна для больших объёмов (квартира, дом) и для массивных профилей (K-070, K-009, K-066).

Стусло + мелкозубая ножовка — ручной вариант. Пластиковое стусло с прорезями под 45° и 90° направляет ножовку. Точность ниже, чем у торцовочной пилы, но достаточна для простых профилей K-034, K-006. Стоимость — от 300 р. за стусло, ножовка — от 500 р.

Важно: ножовка для дерева должна быть с мелким зубом (12–14 TPI). Крупный зуб рвёт волокно на торце и даёт некрасивый срез.

2. Дрель или перфоратор

Для сверления отверстий под дюбели в бетоне или кирпиче. Перфоратор — если стены бетонные или кирпичные. Обычная дрель — для гипсокартона и деревянных стен.

3. Шуруповёрт

Для закручивания саморезов в дюбели или в деревянные стены/закладные.

4. Финишный молоток и добойник (добивок гвоздей)

Для вбивания финишных гвоздей без повреждения поверхности плинтуса. Добойник — металлический стержень с заглублённым торцом, позволяющий утопить шляпку гвоздя ниже поверхности плинтуса.

5. Рулетка и карандаш

Разметка. Обязательно — фиксация измерений, не «на глаз».

6. Уровень строительный

Проверка горизонтальности пола перед монтажом. Если пол имеет уклон более 3 мм/пм — нужна корректировка стратегии монтажа.

7. Угольник столярный

Для проверки прямого угла в углах комнаты перед запилом. Углы комнаты редко бывают точно 90° — это нужно знать до запила, не после.

8. Пистолет для герметика и пистолет для жидких гвоздей

Стандартный строительный пистолет — под картридж 300 мл. Универсален для обоих.

Расходные материалы

Жидкие гвозди на акрилатной основе — для крепления плинтуса к стене. Акрилатные (не на растворителе!) — они не вступают в реакцию с лаком и маслом на плинтусе. Расход: 1 картридж (300 мл) на 8–12 пм плинтуса.

Финишные гвозди 40–50 мм — для дополнительной фиксации к деревянным стенам или закладным. При монтаже на гипсокартон без закладных финишные гвозди не применяются — только жидкие гвозди в сочетании с дюбелями.

Дюбели 6×40 мм — стандарт для крепления в бетон/кирпич. Шаг: 50–60 см.

Акриловый герметик — для заделки шва плинтуса по стене и полу. Белый или в цвет плинтуса. Акрилатный — не силиконовый: акрилат окрашивается, силикон нет.

Шпатлёвка по дереву — для заделки шляпок гвоздей и зазоров в стыках. В цвет плинтуса.

Подготовка стен и пола перед монтажом

Проверка ровности стен

Это — нелюбимый этап, который все хотят пропустить. И именно его пропуск приводит к тому, что смонтированный плинтус «отстаёт» от стены на 5–10 мм в середине участка.

Как проверить: приложите длинное правило (2 м) или ровную рейку горизонтально к стене у самого пола. Зазор между правилом и стеной — это отклонение. Допустимое отклонение для жидких гвоздей: до 5 мм. При отклонении 5–10 мм — нужны подкладки или корректировка.

При отклонении более 10 мм — либо выравнивание стены (штукатурка), либо применение широкого плинтуса (K-066, K-104), который визуально скрывает неровность.

Проверка ровности пола

Берём уровень (или длинное правило) и проверяем пол по периметру. Уклон более 5 мм/пм создаёт проблему: при монтаже плинтус или будет прижат к полу только в одном месте, или над полом образуется нарастающий зазор.

Решение: при уклоне пола до 10 мм — используем плинтус без нижней прямой части (с закруглённым низом) — он «прощает» небольшой уклон. При уклоне более 10 мм — подрезка нижнего края плинтуса под угол пола.

Подготовка поверхностей

Стена у пола: очистить от пыли, остатков штукатурки, жирных пятен. Загрунтовать при необходимости. Жидкие гвозди не держат на пыльной поверхности.

Пол: вымести и вымыть. На паркете и паркетной доске — дать полному высыхания финишного покрытия (масло, лак) перед монтажом плинтуса: минимум 72 часа.

Деформационный зазор: между плинтусом и полом обязателен зазор 2–3 мм. Плинтус крепится к стене, не к полу — это принципиально. Он должен «плавать» относительно пола: пол расширяется и сжимается, плинтус — нет. При жёсткой фиксации к полу через год плинтус будет оторван или деформирован.

Запил деревянного плинтуса под 45° в углах

Почему углы — самое сложное в монтаже

Прямые участки монтируются легко. Углы — это искусство. Именно по качеству запилов углов определяется профессионализм мастера. Плотный, незаметный угол — признак точного расчёта, правильного инструмента и аккуратного исполнения.

Запил деревянного плинтуса в углах выполняется под 45° — для прямых (90°) углов. Это «базовое» правило, которое работает только при условии, что угол комнаты действительно прямой. Как проверить — угольником.

Внутренний угол: как отмерить и запилить

Внутренний угол — это угол «внутри» комнаты, где две стены сходятся. Наиболее частый тип.

Шаг 1. Измерение. Измеряем длину стены от одного угла до другого (или до дверного проёма). Это длина «длинного» края запиленного плинтуса — от длинного торца до точки, где профиль начинает уходить под 45°.

Шаг 2. Разметка запила. Отмечаем на плинтусе точку запила. «Длинная» сторона запила (у стены) = измеренная длина. «Короткая» сторона (выступающий край профиля) = длинная − высота плинтуса (для типичных профилей 60–80 мм это ~60–80 мм).

Шаг 3. Направление запила. Для внутреннего угла левой стены (если смотреть из центра комнаты): запил идёт «от себя» — длинная часть у стены, короткая — у вас. Для правой стены — «к себе». На торцовочной пиле: 45° вправо для одного куска, 45° влево для второго.

Шаг 4. Запил. Ведём пилу плавно, без нажима. Не останавливаемся в середине реза. После пилы — лёгкая зачистка торца наждачной бумагой P180.

Шаг 5. Примерка без клея. Прикладываем оба куска к углу — проверяем стык. Зазор должен быть нулевым или до 0,5 мм. Если есть зазор — корректируем запил. Сначала — примерка, потом — клей.

Внешний угол: самый сложный случай

Внешний угол — выступающий угол, где стена «входит» в комнату (например, угол пилона или выступа камина). Здесь запилы зеркальны внутренним.

Главная ошибка при внешнем угле: попытка примерить «по разметке» без учёта того, что плинтус нависает над полом. При внешнем угле оба куска заходят «навстречу» друг другу — они должны образовать острый выступающий угол, где «длинные» стороны запилов снаружи, «короткие» — изнутри.

Практический совет: при внешнем угле всегда делайте сначала пробный запил на куске-«черновике» одинакового профиля. Потом переносите на рабочий материал.

Что делать, если угол — не 90°

Реальные комнаты крайне редко имеют ровно 90° в углах. Типичные отклонения: 88°–92°. При запиле под 45° на таком угле стык даст заметный зазор.

Решение 1: угломер. Измеряем реальный угол комнаты и делим на 2 — это угол каждого запила. Например, угол 92° → каждый запил под 46°. На торцовочной пиле это легко выставляется.

Решение 2: стусло с регулируемым углом (есть в продаже от 1 500 р.). Выставляем реальный угол.

Решение 3: «кирпичный» стык для внутреннего угла. Один плинтус идёт прямым торцом до самого угла, второй — запиливается прямо (90°) и «наезжает» торцом на первый. Видна толщина второго плинтуса, но при покраске это скрывается. Простое и практичное решение для неровных углов.

Крепление деревянного плинтуса

Три метода крепления: выбор зависит от основания

Метод 1: Жидкие гвозди (акрилатные)

Оптимален для гипсокартонных стен и штукатурки, когда нет возможности или желания сверлить. Наносится «змейкой» на тыльную сторону плинтуса с шагом 20–25 мм. Плинтус прижимается к стене и удерживается 2–3 минуты. После — фиксация распорками до полного схватывания (24 часа).

Нюанс: жидкие гвозди работают только при плотном прижиме на весь период схватывания. Если стена неровная и плинтус «пружинит» — нужны дополнительные гвозди или распорки.

Нагрузочная способность: для плинтуса высотой до 100 мм и весом до 1 кг/пм — достаточно при ровной стене.

Метод 2: Дюбель-гвоздь

Для кирпичных и бетонных стен — самый надёжный метод. Алгоритм:

1. Сверлить отверстие сквозь плинтус в стену: диаметр 6 мм, глубина 40 мм, шаг 50–60 см

2. Вставить пластиковый дюбель 6×40 мм

3. Вбить дюбель-гвоздь или закрутить шуруп

4. Утопить шляпку добойником — 1–2 мм ниже поверхности

5. Заделать отверстие шпатлёвкой по дереву в цвет

Нюанс при сверлении: сначала прикладываем плинтус к стене без клея, отмечаем точки крепления прямо через плинтус. Снимаем, сверлим отверстия только в стене на полную глубину. Потом прикладываем плинтус снова — и сверлим в нём уже по готовым отверстиям в стене. Это исключает смещение.

Метод 3: Комбинированный (жидкие гвозди + финишные гвозди)

Лучший результат для деревянных стен, закладных в ГКЛ и каркасных конструкций. Жидкие гвозди — сплошной клеевой контакт, финишные гвозди — механическая фиксация до схватывания.

Алгоритм:

1. Нанести жидкие гвозди «змейкой» на тыльную сторону

2. Прижать плинтус к стене

3. Вбить финишные гвозди 40–50 мм с шагом 50–60 см (в деревянную стену или закладную)

4. Добойником утопить шляпки на 1–2 мм

5. Заделать шпатлёвкой

Монтаж на гипсокартон без закладных

Это частый и сложный случай. ГКЛ без закладных не держит финишный гвоздь — он просто «проваливается». Варианты:

Только жидкие гвозди — если стена ровная и плинтус лёгкий (K-034, K-006). Полная акклиматизация плинтуса — обязательна: если плинтус «поведёт» после монтажа, он оторвётся от клея.

Дюбели Молли 5×52 мм — специальный анкер для ГКЛ. При закручивании раскрывается с обратной стороны листа, создавая надёжное крепление. Нагрузочная способность: до 40 кг на один дюбель. Для тяжёлых плинтусов K-070, K-009 — обязательно.

Шуруп в профиль каркаса — самый надёжный вариант. Если известно расположение стоечных профилей ГКЛ — крепить только в них. Шуруп 4×55 мм или 4×70 мм.

Стыковка деревянных плинтусов на прямых участках

Когда нужна стыковка на прямом участке

Стандартная длина хлыста деревянного плинтуса K-серии — 2,4 м или 3,0 м. Если стена длиннее — нужен стык. Стыковка деревянных плинтусов на прямых участках — операция, которую большинство делают неправильно: встык прямыми торцами. Это гарантированный видимый шов через полгода — дерево усыхает, торцы расходятся.

Два правильных метода стыковки

Метод 1: Запил под 45° — «косой стык»

Лучший метод. Оба торца запиливаются под 45° в одном направлении — один конец одного плинтуса и один конец другого. «Нахлёст» по длине: запил одного куска заходит за запил другого. При усыхании дерева стык остаётся незаметным: один профиль «съезжает» за другой без образования зазора.

Направление запилов: оба под одним углом (например, оба под 45° вправо при взгляде на стену). Тогда один конец A → 45° вправо, начало следующего куска B → тоже 45° вправо — они перекрывают друг друга.

Метод 2: Прямой стык с нагелем

Менее предпочтительный, но допустимый при недостаточной длине запасного материала. Торцы запиливаются перпендикулярно (90°), в каждый торец забивается деревянный нагель (3–4 мм) или вклеивается шип из той же породы. При стыке нагель одного входит в пазовое отверстие другого. Стык клеится ПВА и дополнительно сжимается на 24 часа.

Недостаток: при усыхании дерева прямой стык может дать зазор до 1 мм. Это скрывается шпатлёвкой, но со временем может появиться снова.

Где размещать стык по длине стены

Никогда — у дверного проёма и у угла. Эти места — наиболее заметные. Идеальное место стыка — середина стены или ближе к мебели (где стык будет закрыт).

При планировании закупки считайте метраж так, чтобы каждый хлыст использовался максимально эффективно. Остатки — на короткие участки у дверных проёмов.

Порядок монтажа плинтуса по периметру комнаты

Правильная последовательность

Монтаж деревянного плинтуса по периметру комнаты — это не «начал с любого места». Есть правильная последовательность, которая минимизирует видимость стыков и упрощает подгонку.

Шаг 1. Начинайте с наиболее длинной стены, противоположной входной двери. Это «главная» стена — на неё смотрят при входе. Здесь плинтус должен идти без стыков, если длина стены не превышает длину хлыста.

Шаг 2. Монтируйте боковые стены (перпендикулярные первой). Запилы под 45° — с примыканием к уже смонтированной первой стене.

Шаг 3. Стена со входной дверью — последняя. К этому моменту все предыдущие стены смонтированы, и оставшееся пространство ясно измерено.

Шаг 4. Дверные проёмы. Плинтус заходит под дверную коробку или подрезается заподлицо с ней. Стандарт: плинтус заходит под коробку на 5–10 мм — это создаёт аккуратное примыкание без видимого торца.

Деформационный зазор у каждой стены

Между плинтусом и полом — зазор 2–3 мм (плинтус крепится только к стене). Между торцом плинтуса и перпендикулярной стеной в углу — зазор 1–2 мм, закрываемый герметиком. Это позволяет древесине двигаться без разрушения стыков.

Финишная отделка после монтажа

Герметизация швов

После монтажа все швы — по верхнему краю плинтуса (граница со стеной) и по нижнему (граница с полом) — герметизируются акриловым герметиком в цвет плинтуса или в цвет стены/пола.

Техника нанесения:

1. Пистолетом нанести непрерывный шнур герметика в шов

2. Разровнять пальцем, смоченным в воде — движением вдоль шва, одним непрерывным движением

3. Излишки сразу убрать влажной тряпкой

4. Дать высохнуть 4–6 часов

Нельзя использовать силиконовый герметик: он не окрашивается. Только акрилатный.

Заделка шляпок гвоздей

Утопленные шляпки финишных гвоздей заделываются шпатлёвкой по дереву. Цвет шпатлёвки — в тон плинтуса (продаётся в цветах под дуб, бук, сосну, белый).

Техника: набрать шпатлёвку на кончик пальца, втереть в отверстие, снять излишки. После высыхания (1–2 часа) — лёгкая зачистка наждачной P220.

Финишный слой покрытия

После герметизации и заделки гвоздей — финишный слой основного покрытия:

Масло: нанести тончайший слой кисточкой на заделанные места, растереть тряпкой. После высыхания (6–12 часов) — полная картина видна.

Лак: тонкий слой кистью на заделанные места. После высыхания при необходимости — лёгкая зачистка P320 и повторный слой.

Краска (эмаль): после высыхания шпатлёвки и герметика — тонкий слой краски тем же составом на все видимые швы и заделки.

Итог: плинтус смонтирован. Швы невидимы. Поверхность однородная. Это профессиональный результат.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка 1: Монтаж без акклиматизации

Плинтус принесли с магазина и сразу монтируют. Через неделю — щели в углах, отошедшие прямые участки. Решение: 48 часов акклиматизации.

Ошибка 2: Крепление к полу, а не к стене

Плинтус прибивают или прикручивают к полу «для надёжности». При сезонном движении пола плинтус деформируется или отрывается. Решение: крепить только к стене, зазор у пола закрывать герметиком.

Ошибка 3: Прямой торцевой стык на прямых участках

Через полгода образуется щель. Решение: только запил под 45° для стыков на прямых участках.

Ошибка 4: Неправильный угол запила

Угол комнаты — 88°, запил — 45° (рассчитан на 90°). Результат — зазор 2–3 мм в углу. Решение: всегда проверять реальный угол угольником перед запилом.

Ошибка 5: Силиконовый герметик

Кажется универсальным. Но под краску — не работает: краска не держится на силиконе. Решение: только акрилатный герметик.

Ошибка 6: Жидкие гвозди на растворителях рядом с лаком

Растворитель разъедает лаковое покрытие. На тыльной стороне — не проблема, но при попадании на лицевую — несмываемые пятна. Решение: только акрилатные жидкие гвозди без растворителей.

Рекомендации по выбору деревянного плинтуса

При выборе плинтуса важно учитывать не только высоту профиля, но и материал покрытия пола. Для дубового паркета — дуб K-006, K-070 или K-009 из K-серии STAVROS. Для светлого ламината — бук K-034 или K-125 под белое масло. Для тёмного паркета — дуб K-066 или K-104 под масло «орех».

Если помещение с деревянной лестницей — плинтус первого этажа должен совпадать с породой и покрытием ступеней и комплектующих. Это системное решение, которое делает весь первый этаж единым деревянным ансамблем.

FAQ: ответы на популярные вопросы

Чем лучше крепить деревянный плинтус — гвоздями или клеем?

Комбинацией: жидкие гвозди (акрилатные) как основное крепление + финишные гвозди для фиксации до схватывания клея. На бетонных стенах — дюбель-гвоздь + жидкие гвозди. На ГКЛ без закладных — только жидкие гвозди или дюбели Молли.

Как запилить плинтус без торцовочной пилы?

Стусло + мелкозубая ножовка (12–14 TPI). Стусло фиксирует угол 45°, ножовка ведёт рез по направляющим прорезям. Точность ниже, чем у торцовочной пилы, но достаточна для профилей до 60 мм.

Нужно ли покрывать плинтус до монтажа?

Да, обязательно — включая тыльную сторону и торцы. Это снижает водопоглощение и предотвращает деформацию. Финишный слой — после монтажа, на местах стыков и заделки.

Деревянный плинтус отошёл от стены — что делать?

Если отошёл локально: ввести акрилатный клей (ПВА D3 или жидкие гвозди) за плинтус шприцем-дозатором, прижать, закрепить скотчем на 24 часа. Если отошёл на значительном участке — демонтировать, удалить старый клей, очистить, смонтировать заново.

Как соединить деревянный плинтус на прямом участке незаметно?

Запил обоих торцов под 45° в одном направлении («косой стык»). Стык промазать ПВА, прижать, добить финишным гвоздём. После высыхания — зачистить P180, зашпатлевать, покрасить. При правильном исполнении — стык практически невидим.

Можно ли монтировать деревянный плинтус поверх плитки?

Да. Жидкие гвозди на акрилатной основе хорошо держат на керамической плитке при чистой и обезжиренной поверхности. Дополнительно — дюбели в стену сквозь плинтус.

О компании STAVROS

Хорошая инструкция ничего не стоит без хорошего материала. Можно безупречно освоить технику запила и монтажа — но если плинтус изготовлен из сырого дерева с плохой геометрией, результат всё равно разочарует: поведёт, треснет, даст щели.

Деревянный погонаж K-серии STAVROS — это массив бука и дуба камерной сушки до 8–10%, 3D-фрезерование с точностью до десятых долли миллиметра и ручная шлифовка. Геометрия профиля — стабильная по всей длине хлыста: запил под 45° даёт стыки без подгонки. Это не обещание — это производственный стандарт.

Более 30 профилей K-серии: от лаконичного K-034 (от 230 р./пм) для скандинавских интерьеров до монументального K-104 (от 6 060 р./пм) для парадных залов. К деревянному плинтусу — деревянные карнизы KZ-серии для штор, наличники и карнизы из единой K-серии, мебельные ножки для единого деревянного ансамбля.

Если предпочтение за полиуретаном — KPU-серия из 30+ профилей для влажных помещений и богатой классической лепнины.

Складская программа. Отгрузка в день заказа. Доставка по всей России и в страны СНГ.

STAVROS — это материал, который монтируется так, как описано в этой инструкции. Без сюрпризов.