Неокрашенные мебельные опоры: купить, покрасить, установить

Есть вещи, которые покупают дважды. Первый раз — потому что нужно. Второй — потому что сделали правильно. Неокрашенная мебельная опора из массива дерева — именно такая вещь. Вы берёте её в руки — гладкую, тёплую, пахнущую свежей стружкой — и понимаете: здесь ничего лишнего. Никакого заводского цвета, который не подходит к вашим фасадам. Никакой принудительной глянцевости, которую вы не заказывали. Только чистое дерево, ждущее вашего решения.

Неокрашенные мебельные опоры — это не «полуфабрикат». Это осознанный выбор тех, кто знает: цвет, фактура и характер изделия должны определяться конкретным проектом, а не производственной линией. Это свобода. И именно за ней сюда приходят — мебельные мастера, дизайнеры интерьеров, реставраторы и просто люди, которые хотят сделать всё как надо.

Современная мебельная ножка MN-226

от 4 190 р.

Современная мебельная ножка MN-228

от 1 120 р.

Современная мебельная ножка MN-232

от 2 330 р.

Современная мебельная ножка MN-237

от 8 270 р.

Современная мебельная ножка MN-238

от 8 480 р.

Современная мебельная ножка MN-241

от 12 850 р.

Современная мебельная ножка MN-243

от 6 190 р.

Резная опора MN-244

от 138 990 р.

Перейти в каталог

Почему выбирают неокрашенные мебельные опоры — преимущества

Главное: вы сами определяете финиш

Когда вы покупаете опору с заводским покрытием, вы покупаете чужое решение. Чужой цвет, чужую степень блеска, чужую технологию нанесения. Если это решение идеально совпадёт с вашим проектом — повезло. Но на практике это редкость. Чуть темнее или светлее, чуть более глянцево, чуть иная текстура под покрытием — и вот уже ножки «не вписываются», как будто их купили в другом месте.

Опоры мебельные без покрытия снимают эту проблему полностью. Вы сами выбираете морилку — именно тот тон, который стоит у вас на полке. Вы сами выбираете лак — матовый, полуматовый или с сатиновым блеском — в зависимости от покрытия фасадов. Вы сами контролируете результат от начала до конца, а не принимаете чужие стандарты.

Это особенно критично при реставрации или обновлении существующей мебели. Когда вы меняете сломавшиеся ножки на диване, который простоял восемь лет, попасть в точный цвет старого покрытия с заводским вариантом практически невозможно. С неокрашенной опорой — вы тонируете новую ножку точно под остальные и получаете неразличимый результат.

Наша фабрика также производит:

Точеная мебельная ножка MN-154

от 322 р.

Резная мебельная ножка MN-074

от 4 870 р.

Резная мебельная ножка MN-021

от 1 740 р.

Геометрическая мебельная ножка MN-204

от 1 900 р.

Точеная мебельная ножка MN-222

от 390 р.

Точеная мебельная ножка MN-023Y

от 818 р.

Точеная мебельная ножка MN-025Y

от 1 418 р.

Точеная мебельная ножка MN-027Y

от 893 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Экономика в вашу пользу

Заводское покрытие — это добавленная стоимость. Иногда — заметная. Процессы грунтования, нанесения краски или лака, сушки в камере, контроля качества финиша — всё это закладывается в цену изделия. Если вам нужна именно эта отделка — она оправдана. Если вы всё равно будете перекрашивать под свой цвет — вы платите за то, что придётся удалять.

Неокрашенная опора для мебели стоит дешевле аналогичной с покрытием при сопоставимом качестве древесины и обработки поверхности. Разницу в стоимости вы тратите на отделку ровно в том объёме, который нужен: литр хорошей морилки и небольшой флакон лака обходятся значительно дешевле заводского окрашенного комплекта.

Чистая поверхность — идеальная адгезия

Вот технический аргумент, о котором говорят редко. Любое заводское покрытие — это барьер. Барьер хороший, когда он защищает. Но он же становится проблемой, когда вам нужно нанести что-то сверху. Морилка не ложится на лак. Лак не схватывается с восковой поверхностью без специальной подготовки. Заводская краска требует шлифовки и грунтования перед перекрашиванием.

Неокрашенное дерево после заводской шлифовки — это открытые поры, готовые принять любой состав. Морилка войдёт в структуру волокон равномерно. Масло пропитает дерево на полную глубину. Лак ляжет без пузырей и отслоений. Именно поэтому профессиональные столяры и мебельные мастера предпочитают работать с чистой поверхностью — на ней результат предсказуем и воспроизводим.

Для реставрации — незаменимы

Реставрация антикварной мебели — это отдельный мир с очень строгими требованиями. Подобрать точный тон к столетнему буфету, повторить характер покрытия кресла XIX века, сохранить «прожитость» материала без китчевой новизны — всё это возможно только при работе с чистым деревом. Заводской финиш здесь исключён в принципе: его нельзя «состарить» до нужного уровня, не разрушив структуру покрытия.

Именно декор для мебели купить без покрытия — стандартная практика всех реставрационных мастерских. Чистый массив даёт точку отсчёта: дальше мастер ведёт изделие в нужном направлении — патина, воск, тонирование, состаривание — с полным контролем над каждым слоем.

Как самостоятельно покрасить или покрыть лаком деревянную опору

Подготовка поверхности: нулевой этап, от которого зависит всё

Прежде чем открыть банку с морилкой или лаком, нужно правильно подготовить поверхность опоры. Даже если она уже отшлифована на производстве — небольшая дополнительная подготовка своими руками даёт другой результат.

Начните с тщательного осмотра поверхности. Отметьте все сучки, трещины, места с потемнением. Сучки на хвойных породах (если вы купили сосновые или еловые опоры) необходимо обработать нитролаком или специальным изолятором — иначе смола из сучка будет «проступать» сквозь любое финишное покрытие.

Шлифовка заводской поверхности губкой с зернистостью 220 — это стандартный первый шаг. Движение — строго вдоль волокна. Шлифовка против волокна оставляет поперечные царапины, которые хорошо видны после нанесения морилки. Используйте светлый источник освещения, направленный под углом к поверхности: так царапины заметны сразу, до нанесения покрытия.

После шлифовки обязательно снимите пыль. Лучший способ — пылесос с мягкой насадкой, затем протирка чуть влажной безворсовой тканью. Категорически нельзя применять влажную тряпку с избытком воды: вода поднимает ворс дерева, и поверхность становится шероховатой. Именно для этого ткань должна быть «почти сухой».

Финальная проверка перед нанесением покрытия: поднесите опору к яркому свету и осмотрите под углом. Поверхность должна быть равномерно матовой, без блестящих царапин. Если есть блестящие царапины — ещё один проход шлифовкой 240.

Грунтование: зачем и когда нужно

Грунтование деревянной опоры перед финишным покрытием — обязательный этап при лаковой и эмалевой отделке. Не обязательный — при масляном покрытии.

Грунт выполняет две функции: выравнивает впитываемость поверхности (разные участки дерева впитывают лак по-разному, и без грунта покрытие ложится пятнами) и создаёт адгезионный слой для финишного покрытия.

Для деревянных опор используют акриловый грунт по дереву. Он наносится кистью в один слой, сохнет 2–4 часа. После высыхания поверхность шлифуют губкой 320 — убирают поднявшийся ворс и шероховатость. Это называется «межслойная шлифовка» — обязательная операция для профессионального результата.

Если вы планируете использовать морилку перед лаком, грунт не наносится: он закроет поры и морилка не войдёт в структуру дерева. Порядок в этом случае: морилка → промежуточный слой лака (тонкий, матовый) → шлифовка 320 → финишный лак.

Работа с кистью или распылителем: что лучше

Вопрос инструмента нанесения покрытия — практический, а не теоретический. Для точёных опор с профилированными деталями кисть предпочтительнее: она добирается в углубления и перехваты, тогда как краскопульт «бьёт» только в прямую зону и требует многократного изменения угла. Для конусных и брусковых прямолинейных опор — распылитель даёт более равномерный результат и требует меньше времени.

Кисть выбирайте с синтетическим ворсом для акриловых составов (акриловый лак, акриловая эмаль, водная морилка) и с натуральным ворсом для алкидных составов (алкидный лак, алкидная эмаль, масло на основе растворителя). Ширина кисти — 20–25 мм для опор диаметром до 60 мм, 35–40 мм для более широких изделий.

Морилка, масло, акриловая краска — что выбрать

Водная морилка: цвет в глубину без плёнки

Водная морилка — самый распространённый способ изменить цвет деревянной опоры без потери текстуры. Состав проникает в поры дерева и окрашивает волокна изнутри, не создавая плёнки на поверхности. После высыхания морилки поверхность остаётся матовой и «живой» — рисунок дерева не только сохраняется, но и усиливается: тёмные поры контрастируют со светлыми волокнами.

Водная морилка поднимает ворс дерева — это её главный минус. После нанесения первого слоя и полного высыхания (2–4 часа) поверхность становится шероховатой. Шлифовка губкой 240 убирает поднятый ворс, поверхность снова становится гладкой. После этого наносится второй слой морилки (для более глубокого цвета) или сразу финишное лаковое покрытие.

Лайфхак от практики: для получения равномерного тона на торцах опоры — а торцы всегда впитывают морилку сильнее, чем боковые поверхности, — нанесите на торцы первый тонкий слой заранее разбавленной морилки (1:3 водой). Когда он высохнет — нанесите основной слой по всей поверхности. Торцы и боковины окрасятся одинаково.

Популярные цвета для мебельных опор: «натуральный дуб» — усиливает естественный цвет без резкого изменения тона; «орех» — тёплый коричневый, универсальный; «венге» — почти чёрный с фиолетовым оттенком, графичный; «эспрессо» — тёмно-коричневый без синевы; «серый дуб» — холодный скандинавский тон, очень востребован в последние годы.

Масло: живая поверхность без плёнки

Масляное покрытие для деревянных опор — это другая философия работы с материалом. Масло не создаёт плёнки, как лак. Оно уходит в поры дерева и полимеризуется внутри, превращаясь в часть материала. Поверхность после масления тактильно однородна с необработанным деревом — только более насыщенная, более тёмная, более «живая».

Для мебельных опор из массива лучшие масла — так называемые «твёрдые масла» с добавлением воска или смол. Чистое льняное или тунговое масло сохнет очень долго (24–72 часа между слоями) и не даёт достаточной защиты в зоне активного контакта. Твёрдое масло с восковыми добавками сохнет быстрее — 8–12 часов — и даёт лёгкий гидрофобный барьер.

Технология нанесения: наносите масло небольшим количеством тампоном или тонкой кистью, втирая круговыми движениями. Через 15–20 минут — излишки снять сухой безворсовой тканью. Это обязательно: остатки масла на поверхности не впитываются и образуют липкий слой при полимеризации. Через 12–24 часа — второй слой по той же схеме.

Масляное покрытие требует периодического обновления: один раз в год для мебели в активно используемых зонах, раз в 2–3 года для предметов с умеренной нагрузкой. Процедура обновления занимает 20 минут: протирка насухо, тонкий слой масла, удаление излишков. Никакой шлифовки, никакой специальной подготовки.

Акриловая эмаль: глухой цвет для современного интерьера

Когда нужен глухой цвет без видимой текстуры дерева — белый, графитовый, оливковый, охра — выбор однозначен: акриловая эмаль. Это укрывающее покрытие, которое полностью скрывает рисунок дерева, создавая однородную матовую или полуматовую поверхность.

Именно под акриловую эмаль неокрашенная опора для мебели является идеальной заготовкой. Белые опоры на белых шкафах — принцип «слияния» ножки с корпусом. Чёрные опоры на светлом диване — принцип «графичного акцента». Оба эти приёма требуют точного попадания в цвет, и только работа с чистым деревом это гарантирует.

Технология: грунт по дереву → шлифовка 320 → первый слой эмали → шлифовка 400 → второй слой эмали → при необходимости финишная шлифовка полировальной губкой 600 для более гладкого результата. Для точёных профилированных опор используйте кисть 20–25 мм с синтетическим ворсом, для прямых — мини-валик даст более ровный слой.

Патина: когда нужна история

Патинирование деревянной опоры — это создание эффекта благородного старения: углубления темнее, выступы светлее. Этот приём идеально работает на точёных опорах с рельефными профилями — балясинах, катушках, кабриолях — где есть что затемнить и что высветлить.

Для самостоятельного патинирования неокрашенной опоры: нанесите тёмную акриловую краску (венге, эспрессо, умбра) по всей поверхности. Пока краска не высохла полностью (через 5–7 минут), возьмите слегка влажную ткань и протрите выступающие части — балясины, края перехватов, грани. Тёмный цвет останется в углублениях, выступы проявятся светлее. После полного высыхания — тонкий слой матового лака для фиксации.

Сравнительная таблица покрытий для деревянных опор

Установка опоры: резьбовой шуруп, металлическая пластина

Типы крепёжных систем для деревянных опор

Установка деревянной мебельной опоры — задача, которую нужно решать до того, как вы выбрали конкретную модель. Тип крепления — обязательный параметр заказа. Неправильный крепёж = невозможность установить опору без переделки.

Существует четыре основных системы крепления, и каждая из них имеет свою область применения.

Резьбовая шпилька (М8 или М10) — стандарт для мягкой мебели (диваны, кресла, банкетки, пуфы). В верхний торец опоры вклеена металлическая шпилька с резьбой. В основании мягкой мебели установлена ответная металлическая пластина с резьбовым отверстием. Замена занимает 2 минуты: против часовой — снять, по часовой — поставить. При покупке уточните диаметр и шаг резьбы ответной пластины: М8×1,25 — самый распространённый вариант, М10×1,5 — для тяжёлой мебели.

Металлическая крепёжная пластина (флажок) — для корпусной мебели: комодов, тумб, шкафов. Пластина крепится к нижней панели корпуса несколькими саморезами, опора вкручивается в пластину через центральный болт. Преимущество: легко монтировать, легко демонтировать, пластина компенсирует небольшие неровности основания.

Конический шкант на клею — традиционный столярный способ. В нижней панели корпуса и в верхнем торце опоры сверлятся соосные отверстия, в которые вбивается деревянный шкант на столярном клее. Сборка неразборная, прочность высокая, металлических элементов нет. Применяется в изделиях, где эстетика важнее разборности: антикварные репродукции, дизайнерская мебель.

Саморезы сквозь нижнюю панель — для лёгкой корпусной мебели: тумбы, небольшие комоды, банкетки. В нижней панели сверлятся отверстия под саморезы, опора прикручивается снизу. Способ простой и надёжный для изделий с умеренной нагрузкой. Недостаток: при многократных сборках-разборках резьба в дереве разбивается.

Пошаговая установка опоры на резьбовую пластину (для мягкой мебели)

Шаг 1. Подготовка. Переверните мебель вверх ногами или наклоните набок. Осмотрите существующие резьбовые пластины: убедитесь, что они не повреждены, резьба чистая. При необходимости очистите резьбу от грязи и остатков старого клея тонкой отвёрткой.

Шаг 2. Примерка. Вкрутите новую опору в пластину вручную — без инструмента. Она должна входить плавно, без заеданий. Если заедает — резьба либо другая, либо забита.

Шаг 3. Затяжка. Закрутите опору до упора. Последние пол-оборота можно сделать с небольшим усилием — для надёжной фиксации. Не перетягивайте: срыв резьбы в мягком металле пластины — необратимая поломка, которую придётся решать заменой пластины.

Шаг 4. Проверка. Поставьте мебель в рабочее положение. Проверьте устойчивость: покачайте умеренным усилием. Если качается — одна опора не докручена или одна пластина смещена относительно плоскости. Определите «виновника» тактильно (покачайте, поочерёдно надавливая на углы) и устраните.

Установка на крепёжную пластину (флажок) для корпусной мебели

Шаг 1. Разметка. Переверните корпус мебели. Определите положение каждой опоры: обычно — в углах нижней панели с отступом 20–40 мм от края. Проверьте диагонали: расстояние от левой передней опоры до правой задней должно равняться расстоянию от правой передней до левой задней (±1 мм). Если диагонали не равны — опоры будут стоять неравномерно.

Шаг 2. Крепление пластины. Приложите пластину к размеченному месту, наметьте отверстия под саморезы. Просверлите отверстия сверлом на 1 мм тоньше диаметра самореза (это исключит раскол панели). Прикрутите пластину саморезами с шайбами — шайбы увеличивают площадь контакта и предотвращают «утопание» головки самореза в мягкий МДФ.

Шаг 3. Установка опоры. Вкрутите опору в пластину. Проверьте перпендикулярность: опора должна стоять строго вертикально, без наклона. При необходимости подложите тонкую шайбу под одну из сторон пластины для коррекции угла.

Шаг 4. Нанесение защитных накладок. Приклейте на нижний торец каждой опоры фетровую или силиконовую накладку. Без накладок деревянные опоры царапают паркет и ламинат при любом смещении мебели.

Как подобрать высоту опоры под диван, тумбу, кровать

Диван: эргономика сидения и визуальный баланс

Высота сидения дивана — ключевой эргономический параметр. Стандарт для взрослого человека ростом 165–180 см: высота сидения 42–48 см. При этом ноги стоят на полу под углом 90° в коленях, спина поддерживается спинкой без напряжения.

Как рассчитать нужную высоту опоры: измерьте расстояние от нижней плоскости каркаса дивана до пола (это высота, которую должны обеспечить опоры). Стандартно для дивана с каркасом высотой 25–30 см нужны опоры 150–180 мм.

Если диван уже куплен и сидение кажется слишком низким — замена опор на более высокие немедленно это исправляет. Каждые 20 мм дополнительной высоты опоры поднимают сидение на те же 20 мм. Это простое решение, которое стоит несравнимо дешевле покупки нового дивана.

Визуальный баланс: для массивных широких диванов опоры высотой 100–120 мм создают «приземлённый» и стабильный образ. Для лёгких компактных диванов опоры 160–200 мм добавляют воздушность и поднимают мебель визуально.

Тумба и комод: вентиляция и доступность для уборки

Для корпусной мебели — прикроватных тумб, комодов, тумб под телевизор — опоры выполняют прежде всего функцию вентиляционного зазора и возможности для уборки под мебелью.

Минимальная высота опоры, при которой пылесос с плоской насадкой проходит под мебелью: 80 мм. Для швабры — 100 мм. Комфортная высота для пылесоса с круглой щёткой — 110–130 мм.

С точки зрения дизайна опоры на комоде 80–120 мм создают эффект «парящей» мебели — корпус визуально отрывается от пола, комната кажется больше. Это особенно ценно в небольших спальнях и прихожих.

Для тумб под раковину в ванных комнатах — опоры должны быть из влагостойкой породы (лиственница, тик) или иметь влагозащитное покрытие. Высота определяется стандартом раковины: стандартная высота верхней поверхности тумбы под раковину — 85–90 см.

Кровать: высота матраса и подкроватное пространство

Правильная высота кровати — вопрос не только эргономики, но и функциональности. Стандарт: верхняя поверхность матраса на высоте 55–65 см от пола. При этом человек садится на кровать и его ноги стоят на полу без напряжения.

Высота опоры для кровати рассчитывается так: нужная высота матраса минус высота основания (ламельная решётка + бортики рамы) минус высота матраса. Для кровати с основанием 150 мм и матрасом 200 мм при желаемой высоте 600 мм: опора = 600 – 150 – 200 = 250 мм.

Если вы хотите использовать подкроватное пространство для хранения — опоры должны быть не менее 250–300 мм, чтобы вместить стандартные контейнеры для хранения высотой 200–220 мм.

Журнальный и кофейный столик: пропорция к дивану

Высота журнального столика должна быть сопоставима с высотой сидения дивана рядом с ним — на 5–10 см ниже или равной. Это обеспечивает комфортное использование без наклонов и вытягивания руки вверх.

При высоте сидения дивана 45 см оптимальная высота журнального столика: 38–45 см. При более низком диване (35–40 см) — столик 30–38 см. Высота ножки столика = высота столика – толщина столешницы.

Для кофейного столика с легкой столешницей из прозрачного стекла или тонкого дерева конусные деревянные опоры 350–400 мм создают очень характерный образ — изящный, невесомый, современный.

Барная стойка и высокая мебель: расчёт под стул

Для барных стоек и высоких рабочих поверхностей стандарт высоты — 100–110 см. Это соответствует положению «стоя за стойкой» для человека ростом 165–185 см: руки на стойке под комфортным углом, не вынуждают наклоняться и не заставляют поднимать плечи.

Высота барного стула (от пола до сидения) при высоте стойки 100–110 см: 65–75 см. Зазор между сидением и стойкой — 25–30 см — стандарт для комфортного сидения за барной стойкой.

Для создания барной стойки из столешницы с деревянными опорами высота опор рассчитывается как высота стойки минус толщина столешницы. При стандартной столешнице 40 мм и желаемой высоте 100 см: опоры = 960 мм. При более толстой столешнице 60 мм: опоры = 940 мм.

Цены и ассортимент неокрашенных опор

Что влияет на цену неокрашенной опоры

Цена неокрашенной деревянной мебельной опоры — это совокупность нескольких факторов, каждый из которых поддаётся расчёту.

Порода дерева: дубовые опоры дороже буковых при одинаковой форме — приблизительно на 20–30%. Это объективная разница в стоимости исходного материала.

Сложность формы: точёная балясина с пятью профильными элементами стоит дороже конусной опоры того же размера — больше машинного времени, выше расход материала при точении. Геометрическая опора с фрезерованными гранями — промежуточная ценовая позиция.

Размер: крупные опоры стоят дороже компактных — больше материала, больше времени обработки.

Комплектация: опора с уже установленной металлической шпилькой стоит больше, чем аналогичная без крепёжного элемента. Разница обычно 50–150 рублей — это стоимость шпильки плюс операция вклейки.

В каталоге STAVROS цены на неокрашенные мебельные опоры: от 390 рублей за компактные точёные ножки (модель MN-222) до 12 850 рублей и выше за современные дизайнерские опоры сложной формы (MN-241). Подстолья для столов — от 45 000 рублей.

FAQ: ответы на популярные вопросы

Чем отличается неокрашенная опора от «опоры под покраску»?

Это одно и то же. «Неокрашенная» и «под покраску» — синонимы, описывающие состояние опоры без финишного покрытия. Она может быть покрыта не только краской, но и морилкой, маслом, воском, лаком — любым составом на выбор покупателя.

Нужно ли шлифовать заводскую поверхность перед нанесением покрытия?

Да. Даже качественная заводская шлифовка даёт поверхность зернистостью 150–180. Для нанесения морилки или лака оптимально — 220–240. Лёгкий проход губкой 220 перед покрытием занимает 3–5 минут и даёт принципиально другое качество финиша.

Можно ли покрасить опору в цвет RAL?

Да, именно для этого и нужна неокрашенная поверхность. Любой колеровочный центр смешает акриловую эмаль в нужный RAL. Стандартная процедура: грунт → шлифовка → два слоя эмали → шлифовка полировальной губкой.

Как соединить опору с металлической пластиной, если резьба не совпадает?

Замените металлическую пластину в основании мебели. Они продаются отдельно и стоят 50–100 рублей. Стандартные пластины рассчитаны на резьбу М8 или М10 — убедитесь, что покупаете пластину с нужным типом резьбы.

Какое масло выбрать для неокрашенной буковой опоры?

Твёрдое масло для мебели — Osmo, Rubio Monocoat или аналоги отечественного производства. Для светлых пород (бук, ясень, берёза) выбирайте масло «бесцветное» или «натуральный дуб» — тонированные масла окрасят светлое дерево заметно, и цвет будет отличаться от ожидаемого.

Как рассчитать высоту опоры для обеденного стола под стандартные стулья?

Стандартная высота обеденного стола — 74–76 см. Стандартные стулья рассчитаны именно на эту высоту. Высота опоры = высота стола – толщина столешницы – высота подстолья или царги (если есть). При столешнице 28 мм и царге 80 мм для стола 750 мм: опоры = 750 – 28 – 80 = 642 мм.

Можно ли сделать патину на неокрашенной опоре в домашних условиях?

Да, это один из самых доступных и эффектных вариантов самостоятельной отделки. Нанесите тёмную акриловую краску, через 5–7 минут протрите выступы влажной тканью. Зафиксируйте матовым лаком. Получится эффект состаренного дерева без профессионального оборудования.

При какой влажности дерева можно устанавливать опоры?

Стандарт для жилых помещений — влажность древесины 8–12%. Сырая опора с влажностью 15–18% после монтажа продолжает усыхать, что может привести к трещинам и изменению геометрии. Качественный производитель всегда указывает влажность изделий на выходе с производства.

О компании STAVROS

Если вы дочитали до этого места — значит, вы действительно думаете о деталях. А значит, разговор между нами получится честным.

STAVROS — производитель деревянных мебельных опор и изделий из массива с многолетней историей и производственной базой, которая работает в контролируемых условиях: температура 20–24°C, влажность воздуха не менее 40%. Это не протокольная информация для красивого сайта — это условие, при котором древесина остаётся стабильной от первого прохода на станке до последней упаковки.

В каталоге STAVROS — более 130 моделей неокрашенных мебельных опор: точёные, конусные, геометрические, кабриоль, подстолья для столов. Каждая опора выполнена из камерносушёного массива бука или дуба, каждая прошла финишную шлифовку до зернистости 180. Это не бланк — это стартовая поверхность, с которой покрытие ложится правильно.

Заказ — от одной штуки, отгрузка — в день заказа со склада, доставка — по всей России и странам СНГ. Если нужна консультация по выбору модели, расчёту высоты или типу крепления — специалисты STAVROS ответят на конкретный вопрос, а не перенаправят вас в раздел FAQ.

Неокрашенная опора — это начало. То, что будет дальше, определяете вы. STAVROS обеспечивает лучшее начало.