Комплектующие для лестниц: системы крепления и финишная отделка

Лестница кажется монолитной конструкцией. Поднимаетесь по ступеням, держитесь за перила, не задумываясь о том, что удерживает каждый элемент на месте. Но стоит заглянуть под обшивку, за декоративные панели — и открывается сложный мир креплений, узлов, соединений. Десятки, а иногда сотни элементов работают незаметно, обеспечивая прочность, устойчивость, безопасность. Каждая ступень держится не магией, а продуманной системой крепежа. Каждая балясина стоит вертикально благодаря правильному монтажному узлу. Каждый поручень надёжен, потому что соединения рассчитаны на нагрузку.

Столб для лестницы L-121

от 48 440 р.

Столб для лестницы L-112

от 19 560 р.

Поручень для лестницы срощенный PR-001

от 12 350 р.

Поручень для лестницы срощенный PR-001

от 12 350 р.

Поручень для лестницы срощенный PR-002

от 10 710 р.

Столб для лестницы L-065

от 86 580 р.

Столб для лестницы L-080

от 52 320 р.

Столб для лестницы L-013.02

от 65 590 р.

Когда строите или реконструируете лестницу, сталкиваетесь с вопросами: какие крепления использовать для ступеней на металлическом косоуре? Как закрепить балясины к деревянной тетиве так, чтобы не расшатывались? Чем обработать элементы после монтажа, чтобы лестница служила десятилетиями и выглядела достойно? На эти вопросы нет универсальных ответов — всё зависит от типа конструкции, материалов, условий эксплуатации, бюджета.

Эта статья — системное руководство по комплектующим для лестниц. Здесь разобраны основные элементы конструкции, типы креплений для разных узлов, технологии монтажа, требования к финишной отделке. После прочтения вы сможете правильно подобрать крепёж, спроектировать надёжные соединения, обеспечить долговечность и эстетику лестницы.

Основные элементы лестничной конструкции

Прежде чем говорить о креплениях, нужно понимать: что к чему крепится. Лестница состоит из несущих, ограждающих и декоративных элементов. Каждый требует своего типа соединений.

Несущие элементы

Косоур — наклонная балка с выпиленными зубцами, на которые укладываются ступени сверху. Самая прочная несущая конструкция. Косоуры бывают одинарные (центральный косоур для лёгких лестниц), двойные (по краям марша), тройные (два боковых плюс центральный для широких маршей).

Материалы косоуров: металлический швеллер или профильная труба для лестниц на металлокаркасе, деревянный брус сечением минимум восемьдесят на двести миллиметров для деревянных лестниц, железобетон для капитальных монолитных конструкций.

Тетива — наклонная балка, удерживающая ступени сбоку. Ступени врезаются в пазы, выбранные во внутренней стороне тетивы, или крепятся на металлические уголки, прибитые/привинченные к тетиве. Тетива закрывает торцы ступеней, создавая закрытый профиль лестницы.

Тетивы устанавливаются парами — по обе стороны марша. Для широких лестниц (более ста двадцати сантиметров) между тетивами ставятся дополнительные промежуточные опоры, предотвращающие прогиб ступеней.

Больцы — специальные металлические болты, на которых ступени подвешиваются к стене или соединяются друг с другом, создавая самонесущую конструкцию без видимых косоуров и тетив. Больцевая лестница выглядит лёгкой, парящей, современной. Но требует очень прочной несущей стены (кирпич, бетон, полнотелые блоки минимум двести пятьдесят миллиметров толщиной).

Ступени и подступенки

Проступь — горизонтальная площадка ступени, на которую наступают. Ширина проступи (глубина ступени) по строительным нормам минимум двести пятьдесят миллиметров, оптимум двести восемьдесят — триста миллиметров для комфортного шага.

Подступенок — вертикальная часть ступени, закрывающая пространство между проступями. Высота подступенка (высота ступени) оптимально сто пятьдесят — сто восемьдесят миллиметров. Подступенок не обязателен — лестницы без подступенков называются открытыми, с подступенками — закрытыми.

Материалы ступеней: массив дерева (дуб, ясень, бук) толщиной сорок — пятьдесят миллиметров, клееный мебельный щит тридцать восемь — сорок два миллиметра, металл с антискользящим покрытием, камень (гранит, мрамор) толщиной тридцать — сорок миллиметров, закалённое стекло двенадцать — двадцать миллиметров (триплекс).

Ограждающие элементы

Балясины — вертикальные стойки, заполняющие пространство между ступенями и поручнем. Выполняют опорную функцию (держат поручень) и защитную (предотвращают падение с лестницы).

Шаг балясин по нормам безопасности максимум сто пятьдесят миллиметров, чтобы ребёнок не мог пролезть между ними. На практике ставят одну-две балясины на ступень — на узких лестницах одну, на широких две.

Материалы: деревянные балясины точёные или резные из дуба, ясеня, бука; металлические из нержавеющей стали, алюминия, кованого железа; стеклянные панели, заменяющие традиционные балясины.

Столбы (ньюэли) — опорные стойки, устанавливаемые в начале и конце марша, на поворотах. Толще и массивнее балясин. Несут основную нагрузку от поручня, обеспечивают жёсткость ограждения.

Сечение деревянных столбов минимум восемьдесят на восемьдесят миллиметров, часто сто на сто миллиметров. Металлические столбы — труба диаметром пятьдесят — семьдесят миллиметров или квадратный профиль пятьдесят на пятьдесят миллиметров.

Поручни — элемент, за который держатся при подъёме и спуске. Высота поручня от ступени по нормам девятьсот миллиметров (допустимый диапазон восемьсот пятьдесят — девятьсот пятьдесят миллиметров).

Форма сечения поручня эргономична — овальная, круглая диаметром сорок — пятьдесят миллиметров, анатомическая с углублением для пальцев. Материалы: дерево, металл с деревянной или пластиковой накладкой (металл холодный на ощупь), ПВХ.

Системы крепления несущих элементов

Надёжность лестницы начинается с крепления несущих балок — косоуров и тетив — к основанию и перекрытиям.

Крепление косоура к полу

Вариант первый: анкерные болты.

Металлический косоур снизу имеет опорную пластину (пятку) с отверстиями. Пластина прикладывается к бетонному полу, через отверстия сверлятся отверстия в бетоне диаметром двенадцать — шестнадцать миллиметров глубиной сто — сто двадцать миллиметров. В отверстия вставляются анкерные болты М12-М16, затягиваются, распорная часть анкера расширяется, намертво фиксируя косоур.

Анкеры выдерживают вырывающую нагрузку до тысячи — полутора тысяч килограмм на один болт (зависит от качества бетона). Для одного косоура достаточно двух анкеров.

Вариант второй: закладные элементы.

Если пол бетонный, но лестница планируется заранее, на этапе заливки стяжки в неё вмуровываются металлические закладные пластины с выступающими шпильками. К шпилькам крепится косоур через отверстия в опорной пластине гайками.

Вариант третий: крепление к деревянному основанию.

Деревянный косоур к деревянному полу (лаги, настил) крепится мощными шурупами (глухарями) диаметром восемь — десять миллиметров длиной сто — сто двадцать миллиметров. Предварительно под каждый шуруп сверлится направляющее отверстие диаметром шесть миллиметров, чтобы дерево не треснуло.

Дополнительно под низ косоура устанавливается стальной уголок, привинченный к полу — он берёт на себя вертикальную нагрузку, шурупы удерживают от смещения.

Крепление косоура к перекрытию второго этажа

Вариант первый: сквозное крепление.

Если косоур металлический, через верхнюю опорную пластину и перекрытие насквозь пропускаются длинные болты (шпильки), которые затягиваются гайками со стороны верхнего этажа. Под гайки ставятся широкие шайбы, распределяющие нагрузку.

Этот способ самый надёжный, но требует доступа к перекрытию сверху и видимых элементов крепежа на втором этаже (если не скрыты под напольным покрытием).

Вариант второй: анкеровка к торцу перекрытия.

Если сквозное крепление невозможно, косоур крепится к торцу железобетонного перекрытия анкерами, ввинченными горизонтально. Анкеры входят в бетон на глубину минимум сто миллиметров.

Вариант третий: подвес к балке.

Металлический косоур может подвешиваться к стальной балке перекрытия сварным соединением или болтами через накладную пластину.

Крепление тетивы к стене

Если лестница пристенная, одна тетива крепится к стене, вторая — свободная.

Способ первый: через металлические кронштейны.

К стене дюбелями или анкерами крепятся стальные Г-образные кронштейны с шагом шестьсот — восемьсот миллиметров. К кронштейнам болтами М10-М12 или мощными шурупами крепится деревянная тетива.

Способ второй: напрямую длинными шурупами.

Деревянная тетива прикручивается к деревянной стене (брус, бревно) длинными шурупами (глухарями) диаметром восемь миллиметров длиной сто двадцать — сто пятьдесят миллиметров. Шурупы вкручиваются через тетиву в стену под углом (снизу вверх), что увеличивает надёжность.

К кирпичной или бетонной стене — через дюбели. Сверлится отверстие диаметром десять миллиметров глубиной восемьдесят — сто миллиметров, вставляется пластиковый дюбель, вкручивается шуруп диаметром восемь миллиметров. Шаг крепления пятьсот — шестьсот миллиметров.

Системы крепления ступеней

Способ крепления ступеней определяется типом несущей конструкции — косоур, тетива, больцы, консоли.

Крепление ступеней к косоуру

Металлический косоур с зубцами:

Ступень укладывается на горизонтальную площадку зубца. Крепление снизу саморезами или болтами:

Саморезы по металлу со сверлом диаметром четыре с половиной — пять миллиметров длиной тридцать пять — пятьдесят миллиметров вкручиваются снизу через металл косоура в деревянную ступень. На одну ступень четыре — шесть саморезов (два — три с каждой стороны косоура).

Болтовое крепление надёжнее: в площадке зубца предварительно просверлены отверстия, в ступени снизу выбраны потайные углубления под головки болтов. Болты М6-М8 проходят через косоур и ступень, затягиваются гайками, утопленными в потайные углубления. Сверху углубления закрываются деревянными заглушками, шпаклюются.

Деревянный косоур:

Ступень укладывается на вырезы косоура и дополнительно крепится:

Саморезами по дереву диаметром четыре — пять миллиметров длиной пятьдесят — семьдесят миллиметров, вкрученными под углом через проступь в косоур. Точка крепления — задняя часть проступи, ближе к подступенку, чтобы саморезы не были видны.

Металлическими уголками: к косоуру изнутри прикручиваются стальные уголки двадцать на двадцать миллиметров, на уголки сверху укладывается ступень, прикручивается к уголкам короткими саморезами.

Крепление ступеней к тетиве

Врезка в паз:

Классический способ. Во внутренней стороне тетивы выбираются пазы глубиной пятнадцать — двадцать миллиметров. Торцы проступей и подступенков входят в пазы, проклеиваются столярным клеем.

Дополнительно снизу под каждую ступень на тетиву крепятся деревянные бруски (тридцать на тридцать миллиметров), которые подпирают ступень снизу. Бруски называются косынками.

Преимущество врезки — эстетичность, крепёж скрыт. Недостаток — трудоёмкость, требует точной разметки и выборки пазов.

Крепление на металлические уголки:

К тетиве изнутри крепятся стальные уголки (можно использовать перфорированные мебельные уголки) с шагом, соответствующим расположению ступеней. На уголки укладываются проступи, прикручиваются саморезами.

Способ быстрее врезки, но уголки видны изнутри. Если лестница будет зашиваться снизу (подшивка гипсокартоном, вагонкой), это не проблема.

Больцевое крепление ступеней

Больцевые лестницы — конструкции, где ступени подвешиваются к стене или соединяются друг с другом специальными болтами (больцами) без видимых несущих балок.

Крепление к стене:

В несущую стену вмуровываются или анкеруются металлические штыри (болты) диаметром шестнадцать — двадцать миллиметров, выступающие из стены на сто двадцать — сто пятьдесят миллиметров. На конце штыря резьба.

В торце ступени (со стороны стены) сверлится глухое отверстие диаметром двадцать два — двадцать шесть миллиметров глубиной восемьдесят — сто миллиметров. В отверстие вставляется металлическая втулка с внутренней резьбой.

Ступень надевается на штыри, вкручивается во втулки, затягивается. Дополнительно между ступенью и стеной ставится декоративная накладка (розетка), скрывающая узел крепления.

Соединение ступеней между собой:

По внешнему краю ступеней (противоположному стене) проходят вертикальные больцы — стальные штанги диаметром восемнадцать — двадцать пять миллиметров с резьбой на концах. Больцы соединяют ступени друг с другом, передавая нагрузку вниз по цепочке.

В углах ступеней сверлятся сквозные вертикальные отверстия диаметром на два миллиметра больше диаметра больца. Больц проходит через все ступени, сверху и снизу затягивается гайками. Между ступенями на больц надеваются металлические втулки (дистанционные трубки), определяющие высоту ступени.

Больцевая конструкция требует точного расчёта и качественного монтажа, но создаёт визуально лёгкую, современную лестницу.

Крепление балясин и столбов

Ограждение — критичный элемент безопасности. Балясины и столбы должны выдерживать боковую нагрузку минимум сто килограмм (норма для жилых домов).

Крепление деревянных балясин к деревянной ступени

Способ первый: шкант с клеем.

В нижнем торце балясины высверливается отверстие диаметром восемь — десять миллиметров глубиной сорок — пятьдесят миллиметров. В отверстие вклеивается деревянный шкант (шип) — цилиндрический стержень из твёрдой древесины, выступающий из торца на двадцать — тридцать миллиметров.

В ступени в месте установки балясины сверлится отверстие того же диаметра глубиной тридцать — сорок миллиметров. Шкант балясины смазывается столярным клеем, вставляется в отверстие в ступени.

Дополнительно балясина фиксируется снизу саморезом, вкрученным под углом через ступень в нижнюю часть балясины. Саморез входит в неосновную часть балясины (не в шип), подстраховывая клеевое соединение.

Способ второй: шпилька с резьбой.

В нижний торец балясины вкручивается металлическая шпилька (мебельный болт) диаметром шесть — восемь миллиметров длиной пятьдесят — семьдесят миллиметров. Половина шпильки вкручивается в балясину, вторая половина выступает.

В ступени сверлится отверстие диаметром на полмиллиметра больше диаметра шпильки. В отверстие вставляется металлическая втулка с внутренней резьбой (забивной анкер для дерева).

Балясина с выступающей шпилькой накручивается на втулку в ступени, затягивается. Соединение прочное, разборное (балясину можно выкрутить при необходимости).

Способ третий: декоративные подбалясенники.

Подбалясенник — плоская доска толщиной двадцать — двадцать пять миллиметров, устанавливаемая на ступени по линии ограждения. Балясины крепятся к подбалясеннику (саморезами снизу или шкантами). Подбалясенник крепится к ступеням насквозь саморезами или на клей.

Преимущество — простота установки, точность расположения балясин, дополнительный декоративный элемент.

Крепление металлических балясин

К металлическому косоуру или основанию:

Сварка — самое надёжное соединение. Нижний конец балясины (трубы, прута) приваривается к металлическому основанию. Сварной шов зачищается, шпаклюется, окрашивается.

Болтовое крепление: в основании балясины фланец (пластина) с отверстиями. Фланец прикручивается к металлу косоуры болтами М6-М8 через предварительно просверленные отверстия.

К деревянной ступени:

В нижней части металлической балясины фланец с отверстиями. Фланец прикладывается к ступени, через отверстия вкручиваются саморезы по дереву диаметром четыре — пять миллиметров длиной тридцать — сорок миллиметров.

Под фланец иногда подкладывается декоративная розетка из металла или дерева, закрывающая крепёж, создающая завершённость.

Крепление столбов

Столбы несут большую нагрузку, чем балясины, поэтому крепления усиленные.

Деревянный столб к деревянной площадке (пол, ступень, площадка):

Сквозное болтовое крепление: в центре столба снизу сверлится глухое отверстие диаметром пятнадцать — двадцать миллиметров глубиной сто двадцать — сто пятьдесят миллиметров. В отверстие вставляется длинный болт (шпилька) М12-М16, выступающий вниз.

В полу/ступени в месте установки столба сверлится сквозное отверстие. Болт столба проходит через отверстие, снизу затягивается гайкой с широкой шайбой. Столб притягивается к основанию намертво.

Дополнительно вокруг столба на полу устанавливается декоративная розетка (деревянная или металлическая), закрывающая узел крепления.

Металлический столб:

К основанию приваривается или анкеруется фланец (пластина квадратная сто на сто — сто двадцать на сто двадцать миллиметров, толщина пять — восемь миллиметров). К фланцу болтами крепится стальной столб (труба).

Если основание бетонное, во фланце отверстия под анкерные болты. Если деревянное — под мощные шурупы (глухари).

Крепление поручней

Поручень соединяет столбы и балясины, завершая ограждение. Крепление должно быть прочным и по возможности скрытым.

Деревянный поручень к деревянным балясинам

Способ первый: саморезы снизу под углом.

Поручень укладывается на балясины, выравнивается. Снизу через поручень под углом вкручиваются саморезы диаметром четыре миллиметра длиной сорок — пятьдесят миллиметров в верхнюю часть каждой балясины.

Саморезы вкручиваются в паз поручня (с нижней стороны), поэтому снаружи не видны. Способ быстрый, надёжный, но требует навыка — важно не промахнуться и попасть в балясину.

Способ второй: шканты.

В верхних торцах балясин выступают шканты диаметром восемь миллиметров высотой пятнадцать — двадцать миллиметров. В нижней стороне поручня высверлены соответствующие отверстия.

Поручень надевается на шканты балясин, проклеивается. Дополнительно можно зафиксировать саморезами (скрытыми).

Способ третий: металлические кронштейны.

К балясинам сверху крепятся металлические кронштейны (уголки, пластины). К кронштейнам прикручивается поручень саморезами снизу. Кронштейны скрыты под поручнем.

Металлический поручень к металлическим стойкам

Сварка:

Поручень (труба круглая или прямоугольная) приваривается к стойкам. Надёжно, но не разборно. Сварные швы зачищаются, полируются или шпаклюются, окрашиваются.

Резьбовые соединители:

Специальные металлические фитинги с внутренней резьбой. Вкручиваются в концы труб поручня и стоек, образуя прочное разъёмное соединение. Выглядят аккуратно, позволяют собирать сложные конфигурации (повороты, углы).

Финишная отделка комплектующих

После монтажа элементы лестницы требуют финишной обработки, защищающей от износа, влаги, загрязнений и придающей эстетичный вид.

Шлифовка деревянных элементов

Перед нанесением покрытия все деревянные элементы лестницы шлифуются наждачной бумагой последовательно зернистостью сто двадцать, сто восемьдесят, двести сорок. Это убирает шероховатости, царапины, следы инструмента, открывает поры дерева для лучшего впитывания защитных составов.

После шлифовки поверхность обеспыливается — пылесосом и влажной тряпкой. Пыль, оставшаяся на поверхности, смешается с лаком или маслом, создавая неровности.

Защитные покрытия для дерева

Лак:

Полиуретановый лак на водной основе — экологичный, без запаха, быстро сохнет (два — четыре часа между слоями). Образует прочную прозрачную плёнку, защищающую от истирания, влаги, загрязнений. Наносится три — четыре слоя с промежуточной шлифовкой мелким абразивом (триста двадцать — четыреста).

Для ступеней используется лак с высокой степенью износостойкости (маркировка для пола, для лестниц). Обычный мебельный лак на ступенях истирается за год — два.

Алкидный лак — образует твёрдую плёнку, долговечен, но имеет резкий запах при нанесении, долго сохнет (сутки между слоями), желтит светлую древесину со временем.

Масло и масло-воск:

Пропитывают древесину, защищают изнутри, не образуя поверхностной плёнки. Дерево остаётся матовым, с естественной текстурой, тёплое на ощупь. Масло подчёркивает рисунок древесины, делает цвет насыщеннее.

Наносится два — три слоя с промежутком четыре — шесть часов. Излишки после каждого слоя вытираются тряпкой. Полная полимеризация (отвердевание) масла две — три недели. Лестницу можно эксплуатировать через три — пять дней, но бережно.

Масло требует обновления раз в два — три года (повторное нанесение одного слоя на очищенную поверхность). Лак служит пять — семь лет до необходимости обновления.

Морилка и краска:

Морилка (тонировка) изменяет цвет древесины, сохраняя текстуру. Наносится перед лаком или маслом. Позволяет сделать сосну под орех, ясень под дуб и т.д.

Укрывная краска полностью закрывает текстуру дерева. Используется, когда древесина невысокого качества или нужен определённый цвет в интерьере (белые, серые, цветные лестницы). Краска — эмаль на водной или алкидной основе, наносится грунт плюс два — три слоя.

Обработка металлических элементов

Грунтовка и окраска:

Металлические элементы после сварки и зачистки обезжириваются, покрываются антикоррозионным грунтом (грунт по металлу), затем эмалью в два — три слоя. Эмаль может быть глянцевая, матовая, молотковая (с текстурой), порошковая (самая прочная, наносится в заводских условиях).

Хромирование и анодирование:

Декоративно-защитные покрытия, наносятся гальваническим способом на производстве. Хром создаёт зеркальный блеск, устойчив к коррозии. Анодирование (для алюминия) создаёт прочный оксидный слой, может быть окрашенным (чёрный, золотистый, бронзовый).

Воронение:

Термохимическая обработка стали, создающая чёрную оксидную плёнку. Применяется для кованых элементов, создаёт старинный вид.

Обработка каменных ступеней

Гранитные и мраморные ступени шлифуются, полируются на производстве. Дополнительная обработка после монтажа:

Гидрофобная пропитка — проникает в поры камня, отталкивает воду, грязь, облегчает уход. Наносится кистью или распылителем, впитывается, не изменяет внешний вид.

Полировка — восстановление блеска, если камень потускнел от эксплуатации. Выполняется специальными абразивными пастами и шлифмашинами.

Практические рекомендации по монтажу

Точность разметки — основа успеха.

Перед сверлением отверстий под крепёж проверьте разметку дважды. Неточность даже на три — пять миллиметров приведёт к перекосу, неровной установке, видимым дефектам. Используйте лазерный уровень, измерительный инструмент, шаблоны.

Предварительное сверление обязательно.

Перед вкручиванием саморезов в дерево или болтов в металл сверлите направляющие отверстия диаметром на один — два миллиметра меньше диаметра самореза/болта. Это предотвращает растрескивание дерева, облегчает вкручивание, обеспечивает точность.

Используйте качественный крепёж.

Дешёвые саморезы из мягкой стали гнутся, ломаются, срывают шлицы. Используйте саморезы и болты из закалённой стали (жёлтые, чёрные фосфатированные). Для влажных помещений — нержавеющий крепёж.

Не перетягивайте соединения.

Чрезмерная затяжка срывает резьбу в дереве, деформирует металл, раскалывает древесину. Затягивайте до упора, но без запредельного усилия. Для ответственных соединений используйте динамометрический ключ.

Проклеивайте соединения.

Даже если крепление механическое (саморезы, болты), дополнительная проклейка столярным клеем или полиуретановым усиливает соединение, предотвращает скрипы. Особенно важно для ступеней и балясин.

Защищайте древесину перед монтажом.

Если элементы будут в труднодоступных местах после сборки (торцы ступеней, внутренние стороны тетив), обработайте их защитным составом (антисептик, масло, лак) до монтажа. После сборки добраться туда не получится.

Заключение: когда невидимое держит видимое

Лестница видна целиком — ступени, перила, изящные балясины. Но держит эту красоту невидимое — десятки анкеров, сотни саморезов, килограммы клея, метры сварных швов. Правильные крепления превращают набор элементов в надёжную конструкцию, которая выдержит тысячи подъёмов и спусков, прослужит десятилетиями, не скрипя, не качаясь, не теряя прочности.

Качественная финишная отделка защищает элементы от износа, влаги, времени. Лак на ступенях предотвращает истирание дерева. Масло на балясинах сохраняет естественную красоту древесины. Антикоррозионное покрытие металла останавливает ржавчину. Каждый слой защиты продлевает жизнь лестницы на годы.

Компания STAVROS более двадцати лет специализируется на производстве комплектующих для лестниц из массива дерева. В ассортименте — балясины точёные и резные из дуба, ясеня, бука различных профилей и дизайнов, столбы лестничные, поручни, ступени, подступенки, тетивы.

Все изделия STAVROS изготавливаются из отборного массива, прошедшего камерную сушку до влажности восемь — десять процентов. Это гарантирует стабильность размеров, отсутствие деформаций, растрескивания. Обработка выполняется на высокоточном оборудовании — геометрия идеальная, поверхность тщательно отшлифована.

Возможна дополнительная обработка элементов — тонирование в любой оттенок, покрытие маслом, воском или лаком, патинирование для состаренного вида. Также STAVROS изготавливает элементы по индивидуальным размерам и чертежам — нестандартные балясины, эксклюзивные столбы, ступени под конкретные размеры проёма.

Консультанты STAVROS помогут подобрать комплектующие под вашу лестницу, рассчитают необходимое количество, порекомендуют оптимальные крепления, подскажут технологию монтажа. Компания работает как с частными заказчиками, так и с профессиональными строителями, лестничными производствами.

Помимо лестничных элементов, STAVROS предлагает другие изделия из массива для интерьера: мебельные ножки, молдинги, карнизы, плинтусы, раскладки, декоративные элементы — всё для создания гармоничного пространства из натуральных материалов.

Создайте лестницу, которая служит поколениям. Где каждый элемент закреплён надёжно, где крепления рассчитаны на десятилетия эксплуатации, где финишная отделка защищает и украшает. STAVROS предоставляет материалы высшего качества и экспертные консультации для воплощения таких проектов. Обращайтесь — превратим ваши планы в прочную, красивую, долговечную реальность.