Инструкция по монтажу лепнины из полиуретана: руководство от разметки до последнего мазка кисти

Лепнина способна преобразить пространство за выходные — если знаете, как её монтировать. Полиуретановый декор прощает ошибки новичкам, не требует специального оборудования, весит в десятки раз меньше гипсового собрата. Но между "приклеить как-нибудь" и "установить профессионально" — пропасть. Первое создаёт кривые стыки, щели, отслоившиеся элементы. Второе даёт идеальные линии, бесшовные соединения, десятилетия безупречного вида. Инструкция по монтажу лепнины из полиуретана — это не список общих советов, а последовательность конкретных действий, которые приведут к результату. От подготовки стен до финишной покраски, от интерьерных карнизов до фасадных элементов.

Перейти в каталог

Подготовка поверхности: где начинается качество

Требования к основанию для интерьерной лепнины

Стена или потолок — это фундамент, на котором держится декор. Плохое основание гарантирует проблемы — отслоение элементов, неровные линии, видимые зазоры между лепниной и поверхностью. Какой должна быть идеальная база?

Ровность — критичный параметр. Допустимы перепады не более 3-5 мм на 2 метра длины. Карниз или молдинг, установленный на волнистую стену, повторяет все изгибы, выглядит как змея. Проверить ровность можно длинным правилом 2-2,5 метра, приложенным к стене. Зазоры более 5 мм между правилом и стеной — сигнал, что нужно выравнивание. Штукатурка, шпатлевание, шлифовка — какой метод выбрать, зависит от величины перепадов. Перепады 10-20 мм устраняются штукатуркой по маякам, 3-10 мм — финишной шпатлевкой в несколько слоёв.

Прочность основания определяет надёжность крепления. Рыхлая, осыпающаяся штукатурка не удержит лепнину — клей схватится со слабым слоем, который сам отвалится через месяц-два. Проверка простая: проведите по стене твёрдым предметом (монетой, ключом) с нажимом. Если остаются глубокие царапины, штукатурка крошится — нужно укрепление. Грунтовка глубокого проникновения с эффектом укрепления (например, на акриловой основе) наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Она пропитывает поверхностный слой на 5-10 мм, полимеризует его, создаёт прочную структуру.

Чистота — отсутствие пыли, грязи, жировых пятен, остатков обоев, краски. Пыль препятствует контакту клея с основанием, жир отталкивает водные клеи. Стену нужно очистить — смести пыль щёткой, протереть влажной тряпкой, дать высохнуть. Жировые пятна (особенно на кухне) удаляются обезжиривателем или мыльным раствором с последующей промывкой чистой водой.

Сухость основания — обязательное условие. Влажность стены не должна превышать 4-5% для бетона и штукатурки, 10-12% для гипсокартона. Свежая штукатурка сохнет 3-4 недели, гипсокартон после шпатлевания — 7-10 дней. Монтаж лепнины на влажное основание приведёт к плесени под элементами, отслоению клея, деформациям. Признаки избыточной влажности — тёмные пятна, холодная на ощупь поверхность, конденсат. Если сомневаетесь, измерьте влажность бесконтактным влагомером.

Наша фабрика также производит:

Лепнина из полиуретана NPU-412

от 10 390 р.

Лепнина из полиуретана NPU-413

от 12 870 р.

Лепнина из полиуретана NPU-416.4

от 9 180 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Грунтовка: зачем она нужна и как правильно наносить

Грунтовка — не декоративный, а технический слой, который выполняет три функции: укрепляет поверхность, улучшает адгезию (прилипание клея), выравнивает впитывающую способность. Пропуск грунтовки — частая ошибка, которая ухудшает качество монтажа.

Тип грунтовки зависит от основания. Для минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, газобетон) используется акриловая грунтовка глубокого проникновения. Она проникает в поры на 5-10 мм, полимеризует поверхностный слой, уменьшает водопоглощение. Для гипсокартона подходит универсальная акриловая грунтовка — он менее пористый, глубокое проникновение не требуется. Для окрашенных поверхностей (если монтируете лепнину на старую краску) нужна грунтовка-бетоноконтакт с кварцевым наполнителем, которая создаёт шероховатую поверхность для лучшего сцепления клея.

Нанесение грунтовки выполняется валиком с коротким ворсом или кистью-макловицей. Валик для больших площадей (стены, потолки), кисть для труднодоступных мест (углы, за трубами). Грунтовка наносится равномерно, без пропусков и луж. Один слой сохнет 2-4 часа при температуре +20°C и влажности 50-60%. Обычно достаточно одного слоя, но сильно впитывающие поверхности (газобетон, старая штукатурка) требуют двух слоёв с промежуточной сушкой.

Полная полимеризация грунтовки происходит за 24 часа. Монтировать лепнину можно через сутки после грунтования. Спешка — монтаж через 2-3 часа после грунтовки — снижает адгезию клея на 30-40%, потому что грунтовка ещё не затвердела полностью.

Особенности подготовки фасада

Монтаж лепнины из полиуретана на фасад требует более жёсткой подготовки основания — фасад подвергается осадкам, перепадам температуры, ультрафиолету, механическим воздействиям. Основание должно быть не только ровным и прочным, но и защищённым от влаги.

Фасадная штукатурка — оптимальная база. Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20-30 мм создаёт прочный, влагостойкий слой. Она должна полностью высохнуть — не менее 28 дней для полной гидратации цемента. Влажная фасадная штукатурка под лепниной — источник плесени, высолов, отслоений.

Окрашенный фасад — сложный случай. Если краска держится прочно (проверка: наклейте на фасад скотч, резко оторвите — если краска не отслоилась, она прочная), монтаж возможен. Но поверхность нужно обработать грунтовкой-бетоноконтактом для создания шероховатости. Если краска отслаивается, её нужно полностью удалить механически (шпателем, щёткой, пескоструйкой) до основания.

Утеплённый фасад (СФТК — система фасадных теплоизоляционных композиционных) требует особого подхода. Лепнина монтируется не на пенопласт или минвату, а на армирующий слой из стеклосетки и клеевого состава. Этот слой должен быть толщиной не менее 5-6 мм, полностью высохнуть (7-14 дней), быть защищён финишной штукатуркой. Монтаж на слабый армирующий слой приведёт к отрыву лепнины вместе с сеткой.

Инструменты и материалы: арсенал для идеального монтажа

Инструменты для резки и подгонки

Стусло — приспособление для резки под углом. Простое пластиковое или деревянное стусло с прорезями под 45° и 90° стоит 300-500 рублей, подходит для карнизов и молдингов шириной до 100-120 мм. Профессиональное металлическое стусло с поворотным механизмом позволяет выставлять любой угол с точностью до 1°, работать с элементами шириной до 200 мм, стоит 3000-8000 рублей.

Торцовочная пила — электроинструмент для быстрой и точной резки под углом. Диск диаметром 210-255 мм, мощность 1200-1800 Вт, возможность регулировки угла реза от 0° до 45-50° влево и вправо. Рез получается идеально ровный, без сколов, занимает 5-10 секунд. Для разового ремонта покупка торцовки избыточна (стоимость 8000-25000 рублей), но аренда на день обойдётся 500-1000 рублей.

Ножовка — ручной инструмент для резки лепнины. Нужна ножовка с мелким зубом (шаг 1,0-1,5 мм) — для дерева или металла. Крупный зуб рвёт полиуретан, оставляет рваные края. Полотно длиной 30-40 см оптимально для карнизов шириной 80-150 мм. Рез ручной ножовкой требует аккуратности — нужно пилить без нажима, равномерно, держа ножовку строго горизонтально.

Канцелярский нож — для подрезки мелких элементов, снятия фасок, зачистки неровностей реза. Лезвие должно быть острым — тупое лезвие рвёт, а не режет. Меняйте лезвие каждые 5-7 резов для чистого результата.

Наждачная бумага зернистостью P120-P180 для зачистки торцов после резки. Рез даже острой ножовкой оставляет мелкие заусенцы, которые мешают плотному стыку. 2-3 движения наждачкой вдоль торца удаляют заусенцы, делают край гладким.

Инструменты для нанесения клея и монтажа

Монтажный пистолет для туб с клеем и герметиком объёмом 310 мл. Скелетный пистолет (металлический каркас, шток, рычаг) стоит 200-400 рублей, подходит для большинства задач. Профессиональный аккумуляторный пистолет с электроприводом выдавливает клей равномерно, без усилий, стоит 3000-8000 рублей — оправдан при больших объёмах.

Шпатели нескольких размеров: узкий 40-60 мм для работы в углах и мелких деталях, средний 100-120 мм для заделки стыков, широкий 200-250 мм для нанесения шпатлёвки на большие площади. Металлические шпатели с упругим полотном дают ровные поверхности. Резиновый шпатель для заполнения стыков на рельефных элементах — он гибкий, заполняет неровности без повреждения орнамента.

Уровень строительный длиной 60-100 см для контроля горизонтальности карнизов и молдингов. Лазерный уровень упрощает разметку — проецирует горизонтальную или вертикальную линию на стену, по ней выравниваете элементы. Стоимость простого лазерного уровня 1500-3000 рублей, аренда 300-500 рублей в день.

Рулетка длиной 5-7 метров, карандаш для разметки, угольник для контроля прямых углов, малярный скотч для фиксации элементов на время схватывания клея.

Материалы: клеи, герметики, шпатлёвки

Клей для полиуретановой лепнины — специализированный состав, который обеспечивает прочное сцепление с минеральными основаниями. Типы клеев:

• Акриловый монтажный клей (жидкие гвозди на акриловой основе) — универсальный вариант для интерьера. Туба 310 мл, время схватывания 10-30 минут, полная полимеризация 24 часа. Подходит для элементов весом до 3-5 кг на погонный метр. Не содержит растворителей, безопасен, без запаха. Примеры: Tytan Classic Fix, Момент Монтаж Суперсильный, Soudal Fix All.

• Полиуретановый клей-пена — однокомпонентный состав, который расширяется при полимеризации, заполняет неровности основания. Сцепление очень прочное, держит тяжёлые элементы (розетки диаметром 100+ см, широкие рельефные карнизы). Расширение 10-20%, излишки нужно срезать после застывания. Время схватывания 30-60 минут, полная полимеризация 24 часа. Примеры: Ceresit CT 84, Soudal Purocol.

• Клей-шпатлёвка — густой акриловый состав, который одновременно клеит и заполняет неровности. Наносится зубчатым шпателем на обратную сторону элемента слоем 3-5 мм. Подходит для стен с перепадами до 5-7 мм — клей-шпатлёвка компенсирует неровности. Время схватывания 20-40 минут. Пример: Orac Decofix Pro.

Расход клея: на 2-метровую планку карниза шириной 80-100 мм уходит 50-80 мл клея. Туба 310 мл достаточна для 4-5 планок, то есть 8-10 метров карниза.

Герметик акриловый для заделки стыков, щелей между лепниной и стеной/потолком, мелких дефектов. Обязательные свойства: под покраску (чтобы после высыхания можно было окрасить в цвет элементов), эластичный (чтобы не трескался при микродвижениях). Цвет — белый, если лепнина остаётся белой, или под покраску, если будет окрашиваться. Туба 280-310 мл, расход примерно 1 туба на 10-15 метров стыков. Примеры: Ceresit CS 25, Soudal Acryl, Tytan Professional.

Шпатлёвка акриловая финишная для заделки крупных стыков, выравнивания поверхности перед покраской. Готовая шпатлёвка в вёдрах 1-3 кг удобнее сухой — не нужно замешивать, консистенция стабильна. Шпатлёвка должна быть белой, мелкозернистой (фракция наполнителя до 0,1 мм), легко шлифоваться после высыхания. Примеры: Knauf Rotband Finish, Ceresit CT 127, Sheetrock.

Монтаж карнизов и молдингов: пошаговая технология

Разметка: где начинается точность

Карниз потолочный монтируется по периметру помещения на стыке стены и потолка. Первое — определить нижний край карниза, провести горизонтальную линию на стене по всему периметру. Расстояние от потолка зависит от ширины карниза: для карниза шириной 80 мм отступ от потолка 80 мм, для 100 мм — 100 мм, то есть равно ширине.

Разметка начинается с одного угла. Отмерьте от потолка вниз расстояние, равное ширине карниза, поставьте метку. Повторите в другом углу той же стены. Соедините метки прямой линией с помощью строительного уровня длиной 1-2 метра или лазерного уровня. Лазер проще — устанавливаете его, проецируете горизонтальную линию, обводите карандашом. Обычный пузырьковый уровень требует терпения — приложили, выровняли по пузырьку, провели линию вдоль уровня, переставили дальше.

Повторите разметку на всех стенах. В результате по периметру комнаты должна идти ровная горизонтальная линия на одинаковом расстоянии от потолка. Это базовая линия, по которой выравнивается нижний край карниза.

Резка углов: главная сложность для новичков

Углы помещения редко бывают ровно 90°. Старые дома, усадка новостроек дают углы 88-92°. Резать карниз под стандартные 45° в таких углах — гарантировать щели. Как быть?

Измерьте угол с помощью строительного угломера или транспортира. Приложите угломер в угол, зафиксируйте, снимите показания. Угол 90° делится пополам — каждый из двух сходящихся карнизов режется под 45°. Угол 88° — каждый карниз под 44°. Угол 92° — каждый под 46°. Если нет угломера, используйте метод двух планок: приложите две планки карниза в угол, как они должны стоять после монтажа, отметьте карандашом линии на обратной стороне каждой планки вдоль торца другой планки. Эти линии показывают направление реза.

Резка в стусле для стандартных углов 90°. Карниз укладывается в стусло в том же положении, в котором он будет на стене — например, для потолочного карниза: верхний край (который идёт к потолку) прижимается к дну стусла, нижний край (который идёт к стене) прижимается к боковой стенке стусла. Режете ножовкой через прорезь стусла под 45° в нужную сторону (влево или вправо, зависит от того, левый или правый угол карниза).

Резка торцовочной пилой для любых углов. Выставляете на пиле нужный угол (например, 44° для угла помещения 88°), укладываете карниз на стол пилы в рабочем положении, производите рез. Торцовка даёт идеальный срез за 5 секунд.

Подгонка реза наждачной бумагой P120-P180. Даже точный рез может иметь микронеровности. 2-3 движения наждачкой вдоль торца делают его гладким, стык плотным.

Нанесение клея и установка

Клей наносится на обратную сторону карниза — на те две плоскости (полки), которые будут прилегать к стене и потолку. Для акрилового клея (жидкие гвозди) оптимально нанесение зигзагом или пунктирной линией с шагом 5-10 см. Не наносите сплошной толстый слой — излишки выдавятся, испачкают стену, придётся долго оттирать. Тонкий зигзаг даёт достаточное сцепление при минимальном расходе.

Для полиуретанового клея-пены наносите тонкую непрерывную линию вдоль каждой полки. Помните, пена расширяется на 10-20%, не переборщите. Лучше добавить потом, чем оттирать излишки.

Элемент прикладывается к стене так, чтобы нижний край совпадал с размеченной линией. Прижимаете по всей длине равномерно, с усилием, на 20-30 секунд для первичного схватывания клея. Акриловый клей схватывается быстро, через 10-20 минут элемент держится сам. Полиуретановая пена требует 30-60 минут и фиксации на это время.

Фиксация на время схватывания нужна для тяжёлых или длинных элементов, которые могут отойти под собственным весом. Варианты:

• Малярный скотч, наклеенный через каждые 50-70 см от карниза к потолку или стене. Держит элемент прижатым, пока клей не застынет. Скотч снимается через 2-4 часа.

• Декоративные гвозди (финишные гвозди с маленькой шляпкой) вбиваются в нижнюю часть карниза, которая прилегает к стене, с шагом 60-80 см. После застывания клея гвозди выкручиваются, отверстия шпаклюются. Или не выкручиваются, если шляпки утоплены и зашпатлёваны — держат дополнительно.

• Подпорки — вертикальные рейки или бруски, упирающиеся одним концом в пол, другим в карниз, держат его прижатым к стене. Актуально для потолочных карнизов с подсветкой, которые тяжёлые.

Стыковка планок: как избежать видимых швов

На стене длиной 4 метра нужно стыковать две 2-метровые планки. Стык делается посередине стены, не в углу. Торцы двух планок режутся под прямым углом (90°), стыкуются встык.

Техника невидимого стыка:

• Торцы обеих планок после резки зачищены наждачкой — идеально ровные, без заусенцев.

• На один из торцов тонким слоем нанесён клей (акриловый или специальный клей для стыков полиуретана).

• Планки прижаты друг к другу с усилием, чтобы клей выдавился микрослоем. Усилие держится 30-60 секунд.

• После застывания клея (24 часа) стык практически невидим. Если остался тонкий зазор 0,3-0,5 мм, он заполняется акриловым герметиком с помощью резинового шпателя.

Ошибки, которые делают стык видимым:

• Нет клея на торцах — стык остаётся открытым, видна щель.

• Торцы неровные, не прилегают плотно — щель до 1-2 мм, которую приходится заполнять шпатлёвкой. После покраски такой стык выделяется.

• Несовпадение профилей — если планки слегка повернуты одна относительно другой, орнамент не совпадает, стык виден даже при отсутствии щели. Нужно контролировать, чтобы обе планки стояли одинаково относительно размеченной линии.

Монтаж потолочных розеток: идеальное обрамление люстры

Подготовка розетки и потолка

Лепнина на потолок под люстру из полиуретана — розетка — элемент, который монтируется на потолок вокруг места крепления светильника. Первое — обеспечить вывод проводки через центр розетки.

Розетки обычно имеют готовое центральное отверстие диаметром 60-100 мм для пропуска проводов. Если отверстие недостаточное или его нет, вырежьте канцелярским ножом. Диаметр отверстия должен быть на 10-20 мм больше диаметра монтажной чашки люстры, чтобы она свободно прошла.

Потолок в месте монтажа должен быть ровным, чистым, загрунтованным. Крюк или планка для люстры должны быть уже установлены, провода выведены. Длина крюка важна — он должен выступать за толщину розетки на 20-30 мм, чтобы монтажная чашка люстры плотно прижалась к розетке.

Разметка центра и нанесение клея

Центр розетки должен совпадать с точкой вывода проводов. Как найти точный центр на потолке? Если провода выведены через отверстие, это и есть центр. Если провода выходят не точно там, где планируется центр розетки, их нужно переместить (отключив электричество, удлинив провода, выведя через новое отверстие).

Сделайте временную разметку центра карандашом. Приложите розетку к потолку центром к метке, обведите контур карандашом. Это поможет при установке — видно, куда прикладывать.

Клей наносится на обратную сторону розетки по периметру и крест-накрест через центр. Для розеток диаметром 60-80 см подходит акриловый клей-шпатлёвка, нанесённый зубчатым шпателем слоем 3-5 мм. Для розеток 100+ см лучше использовать полиуретановый клей-пену — он прочнее, компенсирует неровности потолка.

Установка и фиксация

Провода люстры продеваются через центральное отверстие розетки. Розетка прикладывается к потолку, центр совмещается с меткой, контур совмещается с обведённой линией. Прижимаете розетку к потолку равномерно по всей площади руками. Тяжёлую розетку трудно держать на весу 5-10 минут, пока клей схватится.

Способы фиксации тяжёлой розетки:

• Длинная деревянная рейка или брусок, упёртый одним концом в пол, другим в центр розетки, прижимает её к потолку. На верхний конец рейки прикрепите мягкую прокладку (поролон, тряпку), чтобы не повредить рельеф розетки. Рейка стоит 4-6 часов, пока клей схватится.

• Саморезы через розетку в потолок в 4-6 местах по окружности на расстоянии 10-15 см от края. Саморезы длиной 40-50 мм вкручиваются шуруповёртом в предварительно просверленные отверстия в потолке (диаметр 6 мм, глубина 40 мм, вставлены пластиковые дюбели). Шляпки саморезов утапливаются в розетку на 2-3 мм, после застывания клея шпаклюются. Этот метод даёт максимальную надёжность для розеток диаметром 100-140 см.

Излишки клея, выдавившиеся по краям розетки, сразу удаляются влажной тряпкой или шпателем. Не ждите застывания — застывший полиуретановый клей удаляется только механически, повреждая розетку.

Фасадный монтаж: когда декор выходит наружу

Специфика фасадного клея

Фасад подвержен осадкам, морозам, ультрафиолету, ветровым нагрузкам. Клеи для интерьера здесь не работают — они теряют прочность при замораживании, не выдерживают влаги. Нужны специальные фасадные клеи на минеральной или полимерной основе.

Клеи для фасадной лепнины:

• Ceresit CT 85 — полимер-цементная смесь для армирования фасадных систем утепления. Высокая адгезия к минеральным основаниям, морозостойкость, влагостойкость. Смесь разводится водой до густой консистенции, наносится зубчатым шпателем на обратную сторону элемента слоем 5-8 мм. Время открытой работы 20-30 минут, полное застывание 72 часа.

• Ceresit CT 84 — полиуретановый пенный клей для фасадного пенополистирола. Туба 850 мл, наносится с помощью монтажного пистолета. Расширение минимальное (5-10%), время схватывания 30-60 минут. Подходит для лепнины из полистирола и полиуретана малого и среднего размера (карнизы, молдинги, небольшие накладки).

• Клей-пена для экструдированного пенополистирола (например, Soudal Soudabond Easy, Tytan Styro 753) — однокомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворителей, которые могут растворять полистирол. Подходит для фасадных элементов весом до 5 кг на м².

Расход фасадного клея выше, чем интерьерного — слой толще (5-8 мм против 2-3 мм), потому что фасадные стены обычно менее ровные.

Механическое крепление: когда клея недостаточно

Крупные фасадные элементы (карнизы шириной 200+ мм, большие накладки 50×50 см и более, колонны, пилястры) требуют дополнительного механического крепления дюбелями. Клей держит основную нагрузку, дюбели страхуют от отрыва при ветровых нагрузках.

Технология комбинированного крепления:

1. Элемент примеряется к фасаду, отмечаются точки сверления. Для элемента длиной 2 метра достаточно 4-6 точек крепления (через каждые 40-50 см).

2. Сверлятся отверстия перфоратором через элемент в стену. Диаметр 8-10 мм, глубина 60-80 мм. Используется бур по бетону, если основание кирпич или бетон.

3. В отверстия вставляются пластиковые фасадные дюбели длиной 80-100 мм с широкой шляпкой (грибки для утеплителя).

4. На обратную сторону элемента наносится клей зубчатым шпателем слоем 5-8 мм.

5. Элемент прикладывается к фасаду, совмещается с отверстиями. В дюбели вкручиваются шурупы или забиваются распорные гвозди. Шляпки утапливаются в элемент на 2-3 мм.

6. После застывания клея (72 часа) шляпки шпаклюются фасадной шпатлёвкой, зачищаются наждачкой.

Защита от влаги: гидрофобизация и покраска

Полиуретан не впитывает воду (водопоглощение менее 1% за 24 часа), но стыки между элементами, места крепления дюбелей — уязвимые точки. Вода, попавшая в стык, замерзает зимой, расширяется, разрушает соединение. Защита критична.

Герметизация стыков фасадным акриловым или полиуретановым герметиком. Стыки заполняются герметиком с помощью монтажного пистолета, разравниваются резиновым шпателем. Герметик должен быть эластичным, морозостойким, под покраску. Примеры: Soudal Silirub 2, Ceresit CS 25.

Гидрофобизация — обработка поверхности лепнины гидрофобным составом, который делает её водоотталкивающей. Гидрофобизатор наносится кистью или пульверизатором в 1-2 слоя после монтажа и заделки стыков. Вода скатывается с поверхности, не впитывается, не замерзает. Эффект длится 3-5 лет, потом обработку повторяют.

Покраска фасадной краской — финишная защита. Акриловая, силиконовая или силикатная фасадная краска создаёт плотное покрытие, которое защищает лепнину от ультрафиолета, осадков, загрязнений. Краска наносится в 2 слоя с промежуточной сушкой 4-6 часов. Расход краски на лепнину выше, чем на гладкую стену (из-за рельефа) — учитывайте коэффициент 1,3-1,5.

Финишная отделка: от черновика к идеалу

Заделка стыков и щелей

Даже идеально подрезанные и смонтированные элементы имеют микростыки — зазоры 0,3-1,0 мм, которые видны при внимательном рассмотрении. Задача финишной отделки — сделать стыки абсолютно невидимыми.

Заделка выполняется не раньше, чем через 24 часа после монтажа. Клей должен полностью застыть, элементы прочно держаться. Преждевременная заделка — клей ещё подвижен, элемент может чуть сдвинуться, заделочный материал треснет.

Материал для заделки: акриловый герметик или акриловая финишная шпатлёвка. Герметик эластичнее, не трескается при микродвижениях, идеален для стыков. Шпатлёвка даёт более гладкую поверхность, легче шлифуется, подходит для крупных неровностей.

Техника заделки стыков:

1. Стык очищается от пыли, остатков клея сухой кистью.

2. Небольшое количество герметика выдавливается в стык с помощью монтажного пистолета. Носик тубы срезан под углом 45°, диаметр отверстия 3-5 мм — так герметик выходит тонкой полоской.

3. Резиновый шпатель или смоченный палец проводится вдоль стыка, вдавливая герметик и разравнивая поверхность. Излишки снимаются, стык становится заподлицо с элементами.

4. Для рельефных элементов (карнизы со сложным профилем) используйте тонкий инструмент (зубочистку, стек), чтобы восстановить линии орнамента в месте стыка. Герметик заполняет щель, но не должен закрывать детали рельефа.

Заделка щелей между лепниной и стеной/потолком — технология та же. Щель заполняется герметиком, разравнивается шпателем. Если щель шире 3-5 мм (стена неровная, элемент не прилегает плотно), сначала заполните её акриловой шпатлёвкой, дайте высохнуть, зашлифуйте, потом пройдитесь герметиком для окончательного выравнивания.

Шлифовка: подготовка к покраске

Шлифовка нужна, если видны неровности на заделанных стыках, шпатлёвке, остались следы от пальцев на герметике. Шлифуется мелкой наждачной бумагой P180-P240 лёгкими движениями. Цель — сгладить неровности, не повредив рельеф лепнины.

Шлифовка создаёт мелкую пыль. После шлифовки обязательно удалите пыль сухой кистью или пылесосом. Пыль на поверхности мешает сцеплению краски, даёт неровное покрытие.

Покраска: цвет и финиш

Полиуретановая лепнина поставляется белой (базовый цвет полимера — молочно-белый или чисто-белый). Многие оставляют её белой, но если нужен другой цвет, лепнина красится.

Грунтовка перед покраской — спорный момент. Полиуретан имеет низкую впитывающую способность, акриловая краска ложится на него хорошо и без грунта. Но если лепнина имеет глянцевую заводскую поверхность, грунтовка улучшает адгезию краски. Используйте акриловую грунтовку для невпитывающих поверхностей, наносите тонким слоем кистью или валиком, дайте высохнуть 2-4 часа.

Краска: акриловая или латексная на водной основе. Масляные краски, эмали с растворителями использовать нельзя — растворители (уайт-спирит, ацетон, сольвент) растворяют полиуретан и полистирол. Акриловая краска безопасна, не пахнет, быстро сохнет (2-4 часа), даёт прочное покрытие.

Выбор финиша:

• Матовая краска даёт мягкое, бархатистое покрытие без отражений. Подходит для классических интерьеров, где лепнина — деликатный фон, а не акцент. Скрывает мелкие дефекты поверхности.

• Полуматовая (сатин) — легкий шелковистый блеск, который подчёркивает рельеф, но не делает лепнину глянцевой. Компромисс между матовой и глянцевой. Наиболее универсальна.

• Глянцевая краска создаёт блестящее покрытие, которое подчёркивает каждую деталь рельефа, даёт игру света и тени. Подходит для акцентной лепнины, которая должна выделяться. Выявляет любые дефекты — неровности, царапины, следы шпатлёвки.

Техника покраски:

Первый слой наносится кистью для детального прокрашивания рельефа. Кисть среднего размера (ширина 40-60 мм) с упругим синтетическим ворсом. Краска не должна быть густой — разбавьте водой на 5-10%, если нужно. Красите без нажима, тонким слоем, прокрашивая все углубления и выступы. Первый слой сохнет 2-4 часа.

Второй слой наносится после полного высыхания первого. Можно использовать валик с коротким ворсом (для гладких элементов) или снова кисть (для рельефных). Второй слой выравнивает цвет, убирает просветы, создаёт финишное покрытие. Если нужен насыщенный цвет (тёмные оттенки — серый, синий, чёрный), наносят третий слой.

Патинирование и золочение — декоративные техники для создания эффекта старения или роскоши. Базовый слой — белая или светлая краска в 2 слоя. После высыхания на выступающие части рельефа губкой или тонкой кистью наносится золотая, серебряная или бронзовая краска. Или патина (тёмная краска, разбавленная глазурью) затирается в углубления, создавая контраст. Эти техники требуют аккуратности, лучше потренироваться на обрезке лепнины.

Стоимость работы: делать самому или нанять профессионалов

Цена профессионального монтажа

Монтаж лепнины из полиуретана цена работы зависит от сложности, региона, объёма заказа. Расценки в Москве и крупных городах (февраль 2026):

• Монтаж потолочных карнизов — 250-400 рублей за погонный метр. Цена зависит от ширины и рельефности карниза. Простой гладкий карниз 250-300 руб/м, сложный рельефный 350-400 руб/м.

• Монтаж молдингов на стены — 200-350 рублей за погонный метр. Узкие молдинги (до 50 мм) — 200-250 руб/м, широкие (80-150 мм) — 300-350 руб/м.

• Установка розетки под люстру — 1500-4000 рублей за штуку в зависимости от диаметра. Розетка 60-80 см — 1500-2500 руб, розетка 100-120 см — 3000-4000 руб.

• Монтаж декоративных накладок — 150-300 рублей за штуку в зависимости от размера.

• Заделка стыков, шлифовка — 80-150 рублей за погонный метр стыков.

• Покраска лепнины — 150-250 рублей за погонный метр для карнизов и молдингов, 500-1500 рублей за розетку.

Итого: монтаж карнизов по периметру комнаты 5×6 метров (22 погонных метра) с покраской обойдётся 22 × (300 + 150) = 9900 рублей. Плюс розетка диаметром 80 см: монтаж 2000 руб + покраска 1000 руб = 3000 руб. Итого около 13000 рублей за работу. Материалы (карнизы, розетка, клей, краска) — ещё примерно 15000-20000 рублей. Общие затраты 28000-33000 рублей.

Экономия при самостоятельном монтаже

Если делаете сами, платите только за материалы — 15000-20000 рублей. Экономия 13000 рублей на работе. Но нужно потратить время: монтаж карнизов и розетки займёт 1-2 полных дня (подготовка, разметка, резка, установка, заделка стыков) плюс ещё день на покраску (два слоя с промежуточной сушкой). Итого 2-3 дня работы.

Если не уверены в навыках, рискуете сделать хуже, чем профи — кривые стыки, видимые щели, отслоившиеся элементы. Переделка обойдётся дороже, чем изначальный найм специалиста. Оцените свою готовность к ручной работе, аккуратность, наличие инструмента.

Компромисс — сделать часть работ самому (подготовка поверхности, грунтовка, покраска), монтаж доверить профессионалам. Это снижает стоимость работы на 30-40%, сохраняя качество сложных операций (резка углов, установка).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли монтировать лепнину на обои?

Нет, обои — ненадёжное основание. Клей схватится с обоями, но обои сами могут отслоиться от стены под весом лепнины. Результат — отвалившаяся лепнина вместе с кусками обоев. Удалите обои в местах монтажа, приклеивайте лепнину к стене или штукатурке. Или монтируйте лепнину до поклейки обоев, обои подрезайте к краю лепнины.

Какой клей лучше для полиуретановой лепнины?

Для интерьера — акриловые жидкие гвозди (Tytan, Moment) или специальный клей-шпатлёвка (Orac Decofix Pro). Для тяжёлых элементов — полиуретановый клей-пена (Ceresit CT 84). Для фасада — фасадный минеральный клей (Ceresit CT 85) или фасадный полиуретановый клей (Soudal, Tytan Styro). Не используйте клеи с растворителями — они растворяют полиуретан.

Нужна ли грунтовка перед монтажом?

Да, грунтовка улучшает адгезию клея к основанию на 40-60%, укрепляет поверхностный слой штукатурки, выравнивает впитывающую способность. Без грунтовки клей может схватиться слабо, особенно на рыхлых, пыльных, сильно впитывающих поверхностях. Одного слоя акриловой грунтовки глубокого проникновения достаточно.

Через сколько можно красить лепнину после монтажа?

Не раньше, чем через 48 часов. Клей должен полностью застыть. Если покрасите раньше, клей ещё выделяет влагу, краска может пузыриться, плохо высыхать. Стыки, заделанные герметиком или шпатлёвкой, тоже должны высохнуть — обычно 24-48 часов. Итого от монтажа до покраски выдержите минимум двое суток.

Как резать полиуретановый карниз без сколов?

Используйте ножовку с мелким зубом (шаг 1,0-1,5 мм) или торцовочную пилу с диском для дерева или алюминия (80-100 зубьев). Режьте без сильного нажима, плавно, держа пилу строго горизонтально или по углу стусла. Быстрая резка с нажимом даёт сколы. После резки обязательно зачистите торец наждачной бумагой P120-P180 — это удаляет мельчайшие заусенцы.

Лепнина на фасаде выдерживает мороз и дождь?

Да, полиуретан морозостоек (выдерживает от -50°C до +80°C), влагостоек (водопоглощение менее 1% за 24 часа), не гниёт, не разрушается ультрафиолетом (если покрыт краской). Критично правильно смонтировать — использовать фасадный клей, механическое крепление дюбелями, загерметизировать все стыки, покрасить фасадной краской. Тогда лепнина прослужит 20-30+ лет без разрушения.

Можно ли установить розетку на натяжной потолок?

Да, но технология сложнее. Сначала к базовому потолку монтируется розетка на клей и дюбели. Затем натягивается потолочное полотно с вырезом под розетку. Полотно приклеивается к розетке специальным клеем. Или розетка монтируется поверх натяжного потолка, если она лёгкая (диаметром до 60 см, весом до 1 кг), на клей без дюбелей. Для тяжёлых розеток такой монтаж ненадёжен — розетка может отвалиться, порвав полотно.

Чем отличается полиуретановая лепнина от полистирольной?

Полиуретан прочнее (не ломается при ударе), плотнее (250-350 кг/м³ против 25-40 кг/м³ у обычного полистирола), влагостойкий (полистирол тоже влагостоек), но дороже на 30-50%. Полистирол легче, дешевле, достаточно прочен для большинства применений. Для интерьера разница невелика, оба подходят. Для фасада полиуретан предпочтительнее из-за большей прочности и ударостойкости.

Как ухаживать за лепниной после установки?

Лепнина не требует специального ухода. Пыль удаляется сухой мягкой кистью или пылесосом с насадкой-щёткой раз в 2-3 месяца. Жирные пятна (на кухне) протираются влажной тряпкой с мягким моющим средством, затем чистой водой. Не используйте абразивные чистящие средства и жёсткие щётки — они царапают поверхность. Окрашенная лепнина служит 7-10 лет, потом можно обновить покраску.

Сколько стоит лепнина из полиуретана на стену купить?

Цены (февраль 2026): карнизы 150-600 руб/м в зависимости от ширины и рельефа, молдинги 100-400 руб/м, розетки 800-5000 руб/шт в зависимости от диаметра (60 см — 800-1500 руб, 80 см — 1500-2500 руб, 100 см — 2500-4000 руб, 120-140 см — 4000-6000 руб), декоративные накладки 50-500 руб/шт. Полный комплект для комнаты 20-30 м² (карнизы, молдинги, розетка) — 15000-30000 рублей.

Заключение: монтаж лепнины — доступное мастерство

Установка декоративных элементов из полиуретана не требует многолетнего опыта. Базовые навыки ремонта, аккуратность, правильные материалы, следование инструкции — этого достаточно для результата, который не стыдно показать. Полиуретан прощает мелкие ошибки — его можно подрезать, подшлифовать, зашпатлевать. Он лёгкий, не требует мощного крепления, клеится на обычные составы.

Ключевые моменты успеха: тщательная подготовка поверхности (ровность, прочность, грунтовка), точная резка углов (измерение угломером, использование стусла или торцовочной пилы, зачистка торцов), правильный выбор клея (акриловый для интерьера, фасадный для улицы, полиуретановый для тяжёлых элементов), качественная заделка стыков (герметик, шпатлёвка, шлифовка), финишная покраска (акриловая краска, два слоя, детальное прокрашивание рельефа).

Фасадный монтаж сложнее интерьерного — требует специальных клеёв, механического крепления дюбелями, тщательной герметизации, защитной покраски. Но технология та же — разметка, резка, установка, заделка, покраска. Главное — учитывать воздействие внешних факторов (влага, мороз, ультрафиолет) и использовать материалы, которые им противостоят.

Самостоятельный монтаж экономит 40-60% бюджета по сравнению с наймом профессионалов. На комнату площадью 20-30 м² экономия составляет 10000-15000 рублей. Это оправдывает затраты времени (2-3 дня работы) и усилий. Если не уверены в навыках, начните с простого — установите плинтус или узкий молдинг на короткую стену. Потренируетесь, оцените сложность, примете решение — продолжать самому или нанять специалиста.

Компания STAVROS предлагает полный ассортимент полиуретановой и полистирольной лепнины для интерьера и фасада. Карнизы потолочные шириной от 40 до 250 мм, более 50 профилей разной степени рельефности. Молдинги стеновые шириной от 20 до 200 мм для создания панелей, обрамлений, горизонтальных и вертикальных акцентов. Розетки под люстры диаметром от 30 до 140 см в классических и современных стилях. Декоративные накладки, пилястры, кронштейны, угловые элементы для полного декорирования интерьера.

Высокое качество материалов гарантируется работой с проверенными производителями. Полистирольные элементы HI WOOD (Южная Корея) имеют плотность 680 кг/м³ — это в 13-20 раз плотнее стандартного полистирола, что даёт прочность на уровне полиуретана при цене полистирола. Полиуретановые элементы европейских производителей обеспечивают влагостойкость, ударопрочность, долговечность 20-30 лет.

Консультанты STAVROS помогут подобрать элементы под ваш проект, рассчитать необходимое количество, порекомендуют подходящие клеи, герметики, краски. Мы объясним нюансы монтажа, предоставим инструкции, ответим на вопросы. Для тех, кто решает делать монтаж самостоятельно, это ценная поддержка, которая повышает шансы на успех.

Складская программа в Москве и Санкт-Петербурге обеспечивает наличие основных позиций, быструю отгрузку в день заказа или на следующий день. Доставка по Москве и МО — 1-2 дня, по Санкт-Петербургу — 2-3 дня, в регионы транспортными компаниями — 4-14 дней в зависимости от удалённости.

Создавайте красоту своими руками, экономя бюджет и получая удовольствие от процесса, с качественными материалами и профессиональной поддержкой от STAVROS — вашего партнёра в декорировании интерьеров и фасадов.