Демонтаж и замена деревянного плинтуса: как снять без повреждения стен

Демонтаж — это не разрушение. Это обратная сборка. И у неё есть своя техника, свой порядок действий и свои инструменты — такие же специфические, как при монтаже. Разница только в том, что при монтаже ошибка исправима, а при демонтаже — нет: вырванный кусок штукатурки, глубокая царапина на паркете, раздавленный профиль — это всё, что остаётся от неаккуратной работы.

Снять деревянный плинтус без повреждения стены — задача вполне решаемая. Но только в том случае, если знать, как он был смонтирован, какие инструменты применять и в какой последовательности двигаться. Это и есть предмет данной статьи.

Здесь — полное практическое руководство: когда нужен демонтаж, как снять старый деревянный плинтус на гвоздях и на клею, что делать со стеной после, как правильно выполнить замену и стоит ли сохранять старый материал.

Деревянный молдинг MLD-004

от 330 р.

Балясина деревянная L-117

от 3 340 р.

Лепной декор NPU-432L

от 720 р.

Комплект декора C-048

от 46 710 р.

Лепной декор NPU.VRS-004

от 5 910 р.

Современная мебельная ножка MN-238

от 8 480 р.

Молдинг WIP50 полистирол HIWOOD 50мм х 9мм х 2,0м.

от 550 р.

Комплект лепного декора CPU-5-5

от 47 630 р.

Перейти в каталог

Когда нужен демонтаж деревянного плинтуса

Четыре главных сценария

Прежде чем браться за инструменты, важно понять: зачем снимать? Ответ на этот вопрос определяет не только метод демонтажа, но и то, насколько бережно нужно работать с материалом.

Сценарий 1: Замена напольного покрытия. Паркет, паркетная доска, ламинат — всё это требует демонтажа плинтуса перед заменой пола. Плинтус крепится к стене и должен быть снят, чтобы получить доступ к деформационному зазору у основания стены и уложить новое покрытие. Это наиболее частый сценарий.

Сценарий 2: Полный ремонт с заменой отделки. Перекраска, переклейка обоев, выравнивание стен — всё требует демонтажа плинтуса, потому что работать «поверх» него некачественно, а маскировать стыки краской под плинтусом — временное решение, которое даст результат через год.

Сценарий 3: Реставрация и замена изношенного плинтуса. Старый деревянный плинтус через 20–30 лет может иметь критические дефекты: трещины по длине, сколы профиля, деформация от влаги, потемневшее нереставрируемое покрытие. В этом случае — полная замена.

Сценарий 4: Прокладка коммуникаций. Кабель-каналы, низковольтная проводка, интернет-кабели — часто прокладываются за плинтусом или в специальных плинтусных кабель-каналах. Для доступа к ним — демонтаж.

Наша фабрика также производит:

Капитель из дерева KL-016

от 2 640 р.

Деревянный декор N-474

от 1 610 р.

Деревянный декор N-350L

от 7 860 р.

Деревянный декор N-248

от 7 990 р.

Лепной декор NPU-440R

от 8 300 р.

Геометрическая мебельная ножка MN-219

от 1 160 р.

Ручка мебельная ORB HL-002

от 670 р.

Лепнина из полиуретана MLDPU-3-2.1

от 15 990 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Демонтаж частичный vs полный

Частичный демонтаж — снятие одного или нескольких участков плинтуса: для локальной замены, прокладки кабеля на коротком отрезке или замены одной повреждённой секции. Требует повышенной аккуратности: нужно сохранить соседние участки нетронутыми и обеспечить корректный стык нового материала со старым.

Полный демонтаж — снятие всего плинтуса по периметру комнаты или во всём помещении. Более простой в исполнении: не нужно беречь ни один из снятых кусков в обязательном порядке. Позволяет действовать с большей свободой.

Демонтаж с сохранением vs без сохранения

Если плинтус планируется к повторному использованию — демонтаж деревянного плинтуса выполняется максимально аккуратно: без рывков, без деформации профиля. Если плинтус идёт под замену — можно работать быстрее, но всё равно без грубых ударов: задача — сохранить стену.

Инструменты для снятия деревянного плинтуса без повреждения стены

Основной инструментальный набор

Правильный инструмент — это 80% успеха при демонтаже. Неправильный — гарантия повреждения либо плинтуса, либо стены.

1. Широкий шпатель 100–120 мм

Основной инструмент для «введения» между плинтусом и стеной. Тонкое лезвие из закалённой стали — не малярный гибкий шпатель, а жёсткий металлический. Такой шпатель вводится в шов и служит рычагом при отжиме плинтуса от стены.

Почему широкий? Потому что узкий концентрирует давление на малой площади и прорубает штукатурку. Широкий — распределяет нагрузку и скользит по поверхности без разрушения.

2. Монтировка (фомка) малая — 300–400 мм

Для плинтусов на гвоздях. Подкладывается за шпатель для создания рычага. Небольшая длина — для точного контроля усилия.

3. Стамеска 20–25 мм с деревянной рукоятью

Для работы в углах — там, где шпатель не проходит из-за ограниченного пространства. Стамеской подрезают слой старого герметика или краски, которая «приклеивает» плинтус к стене сверх основного крепления.

4. Ножницы или нож по краске (малярный нож)

Для надрезания слоя краски или герметика по верхнему и нижнему шву плинтуса перед демонтажем. Это критически важный шаг — без него слой краски или засохшего герметика рвёт штукатурку при снятии плинтуса.

5. Пассатижи или плоскогубцы

Для извлечения финишных гвоздей из стены или плинтуса после демонтажа. Тонкогубцы удобнее для мелких гвоздей диаметром 1,8–2,0 мм.

6. Шлифовальная губка P80–P120

Для зачистки стены в зоне демонтажа после снятия клея и герметика.

7. Защита пола

Плотный картон или ДВП, уложенные вдоль плинтуса на полу. При работе монтировкой или стамеской неизбежны случайные касания пола. Картон принимает эти удары на себя.

Что не использовать при демонтаже

Топор или молоток без подкладки — грубо, разрушает и стену, и плинтус.

Болгарка вдоль плинтуса — допустима для прорезания слоя краски, но требует исключительной аккуратности: диск в 1 мм от штукатурки.

Мощный монтажный ломик 600+ мм — создаёт слишком большое рычажное усилие, неконтролируемо рвёт штукатурку. Только малая монтировка.

Тепловой пистолет без контроля температуры — при перегреве плавит лак, обжигает дерево. При работе с плинтусом, предназначенным к повторному использованию — неприемлем.

Как снять старый деревянный плинтус на гвоздях

Диагностика: как определить тип крепления

Перед демонтажем нужно понять, как смонтирован плинтус. Это определяет технику снятия.

Крепление на гвоздях — характерные признаки:

• Видны маленькие отверстия на лицевой поверхности плинтуса (заделанные шпатлёвкой или незаделанные) с шагом 40–60 см

• При простукивании пальцем — плотный «деревянный» звук, без глухоты

• Плинтус при попытке отвести рукой «держится» точечно — в местах гвоздей

Крепление на дюбелях — аналогично гвоздям, но шляпки крупнее (диаметр 5–6 мм) и иногда видны без заделки.

Крепление на клею — признаки:

• Нет видимых отверстий от гвоздей

• При простукивании — равномерно плотный звук по всей длине

• При попытке отвести рукой — «держится» равномерно по всей длине, не точечно

Комбинированное — и гвозди, и клей. Наиболее распространённый профессиональный монтаж. Комбинация создаёт наиболее прочное крепление, и демонтаж требует применения обоих методов.

Алгоритм демонтажа плинтуса на гвоздях: шаг за шагом

Шаг 1. Надрезать швы.

Малярным ножом с новым лезвием — прорезать по верхнему шву (граница плинтуса и стены) и нижнему (граница плинтуса и пола) на всю длину снимаемого участка. Нож ведут с умеренным нажимом, не углубляясь в штукатурку — только прорезать слой краски, герметика или обоев, которые перекрывают шов.

Этот шаг нельзя пропускать. Именно слой засохшей краски над швом — причина №1 повреждения штукатурки при демонтаже: когда плинтус отрывается, краска «тянет» за собой верхний слой штукатурки.

Шаг 2. Начать с торца — у дверного проёма или у угла.

Торцевой участок — наиболее доступная точка начала демонтажа. Плинтус у дверного проёма, как правило, имеет открытый торец или заходит за коробку на 5–10 мм. Шпатель вводится в шов у этого торца и начинает «открывать» плинтус.

Шаг 3. Ввести широкий шпатель в шов.

Угол введения шпателя — примерно 20–30° к стене. Не перпендикулярно! Перпендикулярное введение разрушает штукатурку. Плоский угол позволяет шпателю скользить по поверхности стены, не врубаясь в неё.

Шаг 4. Отжать плинтус от стены.

Шпателем создаётся лёгкое рычажное усилие — плинтус отходит от стены на 5–10 мм. Не рывком — плавным давлением. Если плинтус «не идёт» — не увеличивать усилие, а переместить шпатель левее или правее: вероятно, следующий гвоздь ближе, и нужно начать отжим с него.

Шаг 5. Переместить шпатель к следующей точке крепления.

После отжима первого гвоздя — движемся вдоль плинтуса к следующему. Шаг: 40–60 см. У каждого гвоздя — лёгкий отжим. Задача: не «вырвать» плинтус целиком, а последовательно освободить каждую точку крепления.

Шаг 6. Полностью отделить плинтус от стены.

После освобождения всех гвоздей — плинтус держится только за счёт остаточного клеевого слоя (если применялся) и герметика. Плавным движением вдоль стены снять плинтус окончательно.

Шаг 7. Извлечь гвозди.

Гвозди, оставшиеся в стене — извлечь пассатижами. Гвозди в самом плинтусе — протолкнуть добойником насквозь (если плинтус идёт под повторное использование) или извлечь пассатижами.

Типичная ошибка при гвоздях: усилие не в том месте

Если шпатель введён посередине между двумя гвоздями — плинтус «гнётся», но не отходит. Нагрузка концентрируется на гвоздях, и при увеличении усилия один из них вырывает с собой кусок штукатурки. Правило: всегда работать как можно ближе к точке крепления.

Как снять деревянный плинтус на клею

Почему клей сложнее гвоздей

Плинтус на гвоздях держится точечно. Освободить каждую точку крепления — и плинтус снят. Плинтус на клею держится по всей площади тыльной поверхности. Клеевой слой может быть нанесён «змейкой» (точечный контакт) или сплошным слоем — и тогда демонтаж превращается в настоящее испытание.

Жидкие гвозди через 2–3 года кристаллизуются: становятся жёсткими и хрупкими. Это — хорошая новость для демонтажа: хрупкий клей ломается при вибрации. Но ПВА D3 или эпоксидные составы — другое дело: они сохраняют прочность годами.

Два метода демонтажа плинтуса на клею

Метод 1: «Постепенный отжим» — для жидких гвоздей

Жидкие гвозди (акрилат) через 2–3 года становятся хрупкими. При медленном, плавном отжиме шпателем — они «откалываются» от стены или от плинтуса небольшими фрагментами, оставляя поверхности относительно чистыми.

Техника: широкий шпатель вводится в шов с минимальным углом (10–15° к стене). Медленное, плавное давление — без рывков. Клей «отщёлкивается» небольшими участками. Прогресс — 5–10 мм за движение. Всё вместе на один метр плинтуса — 5–10 минут.

Метод 2: «Тепловой» — для ПВА и стойких составов

Строительный фен (температура 150–180°C, не выше) направляется на плинтус — прогревает клеевой слой через дерево. При температуре клеевого слоя 70–80°C большинство ПВА и дисперсионных клеёв размягчаются и теряют прочность.

Прогрев: 30–40 секунд на участок 15–20 см. Сразу после прогрева — шпатель в шов, плавный отжим. Клей ещё тёплый — легко отделяется.

Важные ограничения теплового метода:

• Температура фена не выше 180°C — иначе лак на лицевой поверхности плинтуса поплавится

• Не направлять фен на гипсокартон: он выдерживает прямой нагрев хуже штукатурки

• Если плинтус предназначен к повторному использованию — после теплового метода дать остыть 30 минут перед укладкой в штабель

Как работать в углах при клею

Углы — самые сложные места при демонтаже плинтуса деревянного на клею. Доступ шпателем ограничен. Здесь применяется стамеска: вертикальное введение лезвия в стык угла, осторожное раскрытие зазора.

Если оба куска плинтуса в углу наклеены и зажаты — начинайте с более длинного: он освобождается первым, открывая доступ к угловому куску.

Что делать со щелями и повреждениями после демонтажа

Что остаётся на стене после снятия плинтуса

После демонтажа деревянного плинтуса стена у пола, как правило, имеет следующие дефекты:

1. Остатки клея — фрагменты жидких гвоздей или ПВА на штукатурке

2. Механические повреждения штукатурки — сколы, царапины, местные выбоины от гвоздей

3. Полоса неокрашенной поверхности — там, где плинтус скрывал стену, краска или обои могут заканчиваться ровной полосой

4. Щели деревянного плинтуса — следы от щелей и зазоров, которые были в старом плинтусе, теперь открыты

5. Следы от дюбелей — отверстия диаметром 6–8 мм в стене

Удаление остатков клея

Жидкие гвозди (акрилат): острой стамеской срезать крупные фрагменты. Остатки — растворитель на водной основе («антиклей» или 646-й на небольших площадях). Смочить, подождать 2–3 минуты, снять шпателем. На штукатурке — зачистить наждачной губкой P80.

ПВА: тёплая вода + губка. ПВА растворяется водой — главное не переувлажнить гипсовую штукатурку. Небольшими участками, дать подсохнуть между обработками.

Эпоксидный клей: механическое удаление стамеской или болгаркой с насадкой-щёткой. Химическими растворителями — только ацетон на небольших площадях, с защитой пола.

Ремонт повреждений штукатурки

Мелкие царапины и сколы до 5 мм: шпатлёвка финишная на гипсовой основе (или готовая акриловая). Нанести шпателем, разровнять, после высыхания (2–4 часа) — зачистить наждачной P180.

Выбоины 5–15 мм: стартовая шпатлёвка в два слоя — первый для заполнения объёма, второй финишный. Армирующая серпянка на глубокие выбоины. После полного высыхания (12–24 часа) — шлифовка P120, затем P220.

Отверстия от дюбелей: шпатлёвка вдавливается в отверстие пальцем или узким шпателем. Излишки — снять. После высыхания — зашлифовать.

Что делать с щелями после демонтажа у пола

Деформационный зазор между полом и стеной — 5–15 мм, иногда до 20–30 мм. После снятия плинтуса он открыт. До монтажа нового плинтуса его заполнять не нужно: новый плинтус закроет его полностью. Но если между снятием старого и монтажом нового — пауза (например, сначала замена пола) — зазор временно закрывается малярным скотчем, чтобы в него не попадала пыль и мусор.

Подготовка стены под новый плинтус

После удаления клея и ремонта повреждений — грунтование зоны у пола. Грунт глубокого проникновения, нанесённый кистью по всей полосе шириной 200–250 мм у пола:

• Укрепляет ремонтированные участки

• Улучшает адгезию новых жидких гвоздей

• Снижает водопоглощение в зоне монтажа

Дать грунту высохнуть 2–4 часа — и основание готово к монтажу нового плинтуса.

Замена на новый плинтус: последовательность работ

Правильное время замены

После снятия старого плинтуса и подготовки стены — правильная последовательность для разных сценариев:

Если замена пола не предполагается:

1. Снят старый плинтус

2. Отремонтирована стена

3. При необходимости — перекрашена нижняя зона стены

4. Акклиматизация нового плинтуса 48 часов

5. Покрытие нового плинтуса маслом/лаком/краской до монтажа

6. Монтаж нового плинтуса

Если параллельно меняется пол:

1. Снят старый плинтус

2. Демонтировано старое напольное покрытие

3. Выровнена стяжка (при необходимости)

4. Уложено новое напольное покрытие

5. Готовое покрытие «выдержано» до монтажа плинтуса (для паркета под маслом — 72 часа после финишного слоя)

6. Отремонтирована зона стены у пола

7. Акклиматизация нового плинтуса 48 часов

8. Покрытие плинтуса до монтажа

9. Монтаж

Выбор нового плинтуса: совмещение с существующим интерьером

При замене части плинтуса (частичный демонтаж) — новый кусок должен совпадать по профилю и породе со старым. Если найти точный аналог невозможно — меняют весь периметр комнаты.

При полной замене — возможность обновить стиль. Если старый плинтус был узким (40–50 мм) — замена на широкий K-066 или K-104 из K-серии STAVROS кардинально изменит визуальный вес нижней зоны комнаты. Это небольшое изменение с большим визуальным эффектом.

При замене деревянного плинтуса в помещении с деревянными наличниками и карнизами KZ-серии — новый плинтус подбирается в едином орнаментальном регистре со всеми существующими деревянными элементами.

Монтаж нового плинтуса после замены пола

После укладки нового напольного покрытия часто обнаруживается, что уровень пола изменился: новый пол чуть выше старого. Это важный нюанс: если плинтус подобран «впритык» к старому уровню — он не сядет правильно на новый пол.

Решение: замерить новый уровень пола относительно стены перед закупкой плинтуса. Выбрать плинтус с достаточным «перекрытием» деформационного зазора.

При установке нового деревянного плинтуса после замены пола — всё по стандартному алгоритму монтажа: акклиматизация, покрытие, запил углов, крепление к стене (не к полу), герметизация швов.

Можно ли использовать старый плинтус повторно — оценка состояния

Четыре критерия оценки

Снятый старый деревянный плинтус — это потенциально ценный материал. Массив бука или дуба не стареет конструктивно: если нет трещин и деформации — его можно использовать снова. Оцениваем по четырём критериям.

Критерий 1: Геометрия профиля

Прикладываем два куска торец к торцу — профиль должен совпадать идеально. Если плинтус «ведёт» (изогнут по длине) — в сухом помещении это могло произойти при неправильном хранении или при монтаже на влажной стене. Небольшой изгиб (до 3 мм на 2,4 м) — исправляется при монтаже на клею. Сильный изгиб — плинтус в утиль.

Критерий 2: Состояние торцов и запилов

Торцы от демонтажа всегда повреждены — это нормально. Перед повторным использованием торцы перезапиливаются. Вопрос: достаточно ли длины остатков после нового запила? Минимальная рабочая длина для прямого участка — 200 мм (на короткие участки у дверей). Для углов — минимум 400 мм.

Критерий 3: Состояние поверхности

Царапины, потёртости, выцветший лак — всё это устранимо шлифовкой и новым покрытием. Допустимо для повторного использования.

Глубокие вмятины от мебели более 1 мм, сколы профиля (отломлен декоративный элемент), трещины вдоль волокна — нет, использовать нельзя.

Критерий 4: Следы влаги и биопоражения

Потемневшие пятна у основания плинтуса, синева, плесень — это биологическое поражение. Такой плинтус — в утиль, без вариантов. Биопоражение в массиве дерева не лечится шлифовкой поверхности.

Подготовка старого плинтуса к повторному использованию

Если плинтус прошёл проверку по всем четырём критериям:

1. Извлечь гвозди. Все финишные гвозди — удалить из плинтуса. Гвоздь, оставленный в теле плинтуса при повторном монтаже, может «разойтись» с новым гвоздём и расколоть профиль.

2. Удалить остатки клея с тыльной стороны. Стамеска + наждачная губка P80. Тыльная сторона должна быть ровной для хорошего контакта с новым клеем.

3. Шлифовка лицевой поверхности. P120 → P180 → P220. Убирает старый лак, выравнивает царапины. Если покрытие масляное — достаточно P180 для снятия загрязнений и P220 для финиша.

4. Новое покрытие. Масло, лак или краска — по тем же правилам, что и при первичном монтаже. Тыльная сторона и торцы — обязательно.

5. Повторные запилы. Все торцы, которые будут в стыках или углах — перезапиливаются. Старые запилы содержат следы демонтажа (вырывы, сколы), которые дадут некрасивые стыки.

Экономический расчёт: повторное использование vs новый материал

При стоимости K-006 440 р./пм и типовой комнате 15 м² с периметром плинтуса ~15 пм — стоимость нового материала ~6 600 р. Трудозатраты на подготовку старого (извлечение гвоздей, шлифовка, покрытие, перезапилы) — 3–4 часа работы. При стоимости часа работы мастера 1 500–2 000 р. — подготовка старого материала стоит дороже нового для профилей K-034 и K-006. Для дорогих профилей K-066, K-104 — повторное использование финансово оправдано.

Вывод: повторное использование целесообразно только для профилей стоимостью от 1 500 р./пм и выше при хорошем состоянии материала.

Особые случаи демонтажа

Плинтус, покрашенный «в несколько слоёв»

В старых квартирах плинтус нередко красили 4–6 раз — поверх предыдущих слоёв. Общая толщина краски может достигать 2–3 мм. Это создаёт проблему: при надрезании шва нож «вязнет» в толстом слое краски, не доходя до стены. И при демонтаже этот слой отрывает полосу штукатурки вместе с собой.

Решение: тепловой пистолет (150–160°C) на шов — краска размягчается. Сразу нож разрезает её без сопротивления. Снятие плинтуса — немедленно после прогрева.

Плинтус под обоями

Иногда при советском и постсоветском монтаже обои клеили поверх плинтуса — или обои подходили вплотную к верхнему краю плинтуса без надрезания. При демонтаже такого плинтуса обои «тянутся» вместе с ним.

Решение: острым ножом по правилу прорезать обои строго по верхнему краю плинтуса — не по плинтусу, а по обоям на 3–5 мм выше него. Тогда демонтаж плинтуса не затронет обои.

Плинтус у тёплого пола

При тёплом поле (электрический или водяной) важно знать расположение нагревательных элементов у стены. Кабельный тёплый пол часто заходит вплотную к плинтусу. При сверлении для дюбелей — риск повредить кабель.

При демонтаже — не использовать острые инструменты у основания плинтуса со стороны пола. Только мягкое рычажное усилие через шпатель сверху.

FAQ: ответы на популярные вопросы

Как снять деревянный плинтус, не повредив обои?

Острым ножом прорезать обои по верхнему краю плинтуса на 3–5 мм выше него — до начала демонтажа. Ввести шпатель в шов с минимальным углом (10–15°). Медленный плавный отжим — без рывков. После снятия полоса стены без обоев закроется новым плинтусом.

Можно ли снять деревянный плинтус без стамески?

Для крепления на гвоздях — широкого шпателя и малой монтировки достаточно. Стамеска нужна для углов и для разрезания засохшего герметика в труднодоступных местах. Без стамески — выше риск повреждения стены в углах.

Что делать, если при демонтаже оторвался кусок штукатурки?

Зачистить скол, снять все нестойкие фрагменты. Нанести грунт глубокого проникновения. Заполнить стартовой шпатлёвкой в два слоя (первый — объём, второй — финиш). После высыхания — зашлифовать P120, затем P220. Новый плинтус закроет отремонтированную зону.

Щели деревянного плинтуса после демонтажа — что залить до монтажа нового?

Ничего не заливать до монтажа. Новый плинтус перекроет деформационный зазор. После монтажа — акриловый герметик по верхнему и нижнему шву. Это правильная последовательность.

Можно ли снять деревянный плинтус и сразу смонтировать обратно?

Да, если плинтус прошёл оценку состояния (геометрия, поверхность, отсутствие биопоражений). Нужно: извлечь гвозди, удалить клей с тыльной стороны, перезапилить торцы, обновить покрытие. Монтаж — по стандартному алгоритму с 48-часовой акклиматизацией.

Как заменить один кусок плинтуса в середине стены?

Частичный демонтаж: аккуратно снять нужный участок, не затрагивая соседние. Подобрать замену из того же профиля (или аналога). Стыки с соседними кусками — запил под 45° с нахлёстом. Покрыть новый кусок до монтажа. Герметизировать все швы.

О компании STAVROS

Ремонт — это всегда начало. И если вы дочитали до этого места — значит, старый плинтус снят, стена подготовлена, и впереди — монтаж нового. Именно здесь начинается главное решение: что именно установить.

Деревянный погонаж K-серии STAVROS — более 30 профилей из массива бука и дуба камерной сушки до 8–10%, от лаконичного K-034 (от 230 р./пм) до монументального K-104 (от 6 060 р./пм). Геометрия — стабильная, сушка — правильная, акклиматизация в помещении — и плинтус встанет так, как должен стоять: плотно, ровно, без деформаций.

В комплект к плинтусу — наличники и карнизы K-серии для дверных проёмов и потолка, деревянные карнизы KZ-серии для штор, мебельные ножки для деревянного ансамбля нижней зоны. Если помещение влажное — полиуретановый погонаж KPU-серии из 30+ профилей на любой случай.

Образцы профилей — от 180 р. за хлыст. Складская программа. Отгрузка в день заказа. Доставка по всей России и в страны СНГ.

STAVROS — это когда замена плинтуса заканчивается не «ещё одним ремонтом», а настоящим обновлением интерьера.