Состаривание и патинирование деревянного плинтуса: техники и результат

Есть в интерьере одна деталь, которая хранит память о доме лучше, чем всё остальное. Не стены, не полы — они красятся и укладываются заново. Именно плинтус. Старый деревянный плинтус в квартире советской постройки — это слои краски, под которыми скрывается дерево с характером: плотное, тяжёлое, без единого пустого сучка. Такое не делают больше. Не потому что нет технологии — просто нет такого отношения к материалу.

И вот парадокс нашего времени: одни спешат содрать советский плинтус и выбросить — поставить новый ПВХ «под дерево», который через три года пожелтеет и отслоится. Другие, напротив, берут совершенно новый плинтус из массива и намеренно делают его «старым» — с потёртостями, тёмными углублениями, золотой патиной. Потому что эффект состаренного дерева — это эффект времени, подлинности, которой так не хватает современным интерьерам.

Обе темы — реставрация старого и искусственное состаривание нового — это одна и та же философия: уважение к материалу и умение работать с его историей. Именно этому посвящена данная статья.

Деревянный плинтус PLT-001

от 4 580 р.

Деревянный плинтус PLT-001-006

от 7 088 р.

Молдинг / наличник / плинтус деревянный MLD-007.1

от 1 720 р.

Деревянный плинтус / наличник / карниз PLT-006

от 1 350 р.

Деревянный плинтус / наличник / каблук PLT-007

от 1 630 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-005

от 1 610 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-001-1

от 1 710 р.

Деревянный плинтус / наличник PLT-003

от 3 230 р.

Перейти в каталог

Советский деревянный плинтус: что с ним делать

Эпоха, отлитая в дереве

Советский деревянный плинтус — отдельная глава в истории отечественного строительства. С 1930-х по 1980-е годы в жилом строительстве применялся дубовый или сосновый плинтус высотой 60–80 мм с характерным закруглённым или ступенчатым профилем. Дерево для него брали плотное, без лишних дефектов — стандарты ОСТ и ГОСТ тех лет были строгими именно в отношении качества древесины для отделочного погонажа.

Сегодня такой плинтус в квартирах встречается всё реже: капитальные ремонты уничтожают его тысячами метров. Но в домах «сталинского» фонда, в квартирах с нетронутой отделкой 1950–1970-х годов он стоит до сих пор — под пятью, семью слоями масляной краски. И нередко — в отличном состоянии.

Вопрос: что с ним делать при ремонте?

Наша фабрика также производит:

Плинтус / наличник PLT-004

от 2 050 р.

Плинтус B80B полистирол HIWOOD 80мм х 14мм х 2,0м.

от 1 000 р.

Плинтус B100C полистирол HIWOOD 100мм х 13мм х 2,0м.

от 1 250 р.

Плинтус BA100 полистирол HIWOOD 100мм х 17мм х 2,0м.

от 1 350 р.

Плинтус B70V1 полистирол HIWOOD 70мм х 12мм х 2,0м.

от 950 р.

Плинтус B90V1 полистирол HIWOOD 90мм х 14мм х 2,0м.

от 1 350 р.

Плинтус W40V1 полистирол HIWOOD 40мм х 10мм х 2,0м.

от 580 р.

Плинтус B90 полистирол HIWOOD 90мм х 15мм х 2,0м.

от 1 200 р.

Смотреть весь Каталог продукции

Диагностика состояния: четыре сценария

Прежде чем принимать решение — менять или восстанавливать — нужна честная диагностика.

Сценарий 1: Плинтус цел, держится, профиль читается. Под краской — живое дерево без гнили и трещин. Это — ценный материал. Реставрация: снять краску, восстановить поверхность, нанести современное покрытие. Результат — плинтус с историей, который будет служить ещё десятилетия.

Сценарий 2: Плинтус цел, но профиль «съеден» слоями краски. Десять слоёв масляной краски превращают любой профиль в бесформенный ком. Под краской — дерево, но рисунок профиля утрачен. Решение: снять краску, оценить сохранность профиля. Если дерево живое — реставрация. Если профиль полностью сглажен — замена или восстановление фрезером.

Сценарий 3: Плинтус трещит, скрипит, местами отошёл от стены. Механическое разрушение крепежа (гвозди вышли из стены), усадочные деформации, расслоение дерева. Решение: демонтаж, оценка каждой планки. Хорошие — в реставрацию, плохие — в замену.

Сценарий 4: Гниль, чёрные пятна, рассыпчатость дерева. Биологическое поражение. Решение однозначное: полный демонтаж и замена. Заражённый плинтус — источник спор, которые при благоприятных условиях распространятся на деревянные конструкции дома.

Когда менять, когда восстанавливать: критерии

Когда замена неизбежна — деревянный плинтус K-серии STAVROS из камерно-сушённого массива дуба или бука является прямым функциональным и эстетическим аналогом советского плинтуса: та же плотность дерева, та же геометрия профилей классической формы — K-006, K-009, K-016. Только без советских слоёв краски.

Реставрация старого деревянного плинтуса

Снятие краски: три метода и их сравнение

Реставрация деревянного плинтуса начинается с удаления старого покрытия. Это — самый трудоёмкий этап, от которого зависит всё дальнейшее. Три основных метода:

Метод 1: Термический (строительный фен + шпатель)

Строительный фен нагревает краску до 200–300°С. Краска размягчается и снимается широким гибким шпателем. Плюсы: не требует химии, не пылит. Минусы: медленно (1 пм плинтуса — 20–40 минут), риск перегрева и пожелтения дерева, неудобство в глубоких рельефах профиля.

Оптимально для: плинтуса с ровным профилем без глубоких выемок, 3–5 слоёв краски.

Метод 2: Химический (смывка краски)

Гель-смывка наносится на плинтус, выдерживается 15–60 минут. Краска набухает и снимается шпателем и щёткой. Плюсы: проникает в рельеф, снимает все слои за один проход. Минусы: химия (перчатки, вентиляция обязательны), нейтрализация щёлочью после смывки, иначе дерево темнеет.

Оптимально для: плинтуса с фигурным профилем, 7–12 слоёв старой масляной краски.

Метод 3: Механический (шлифовка, скребок)

Дисковые шлифмашины, дельта-шлифмашины для углов, ручной скребок для рельефа. Плюсы: чистый результат, полный контроль. Минусы: пыль, шум, при грубой шлифовке — риск «съесть» дерево и уничтожить профиль.

Оптимально для: финишного выравнивания после химической смывки. В одиночку как основной метод — только для плоских профилей.

Профессиональный подход: комбинация метода 2 (смывка для снятия основного объёма краски) + метода 1 (фен для остатков в рельефе) + метода 3 (шлифовка P120 → P180 для финишного выравнивания).

Восстановление поверхности после снятия краски

После снятия краски дерево открыто. Оно выглядит блёкло: сероватое, матовое, со следами старых гвоздей, возможно с мелкими трещинами и сколами профиля. Это — нормально. Это живое дерево, которое хранит следы времени. Работа продолжается:

Заделка трещин и сколов: шпаклёвка по дереву (Axton, Tikkurila Puumaali) в тон породы. Для тонких трещин — акриловая шпаклёвка кистью, для глубоких — столярная шпаклёвка шпателем. После высыхания — шлифовка P180.

Обессмоливание (для сосновых плинтусов): ацетон или специальный состав для обессмоливания нанести на поверхность, выдержать 10–15 минут, протереть сухой тряпкой. Это необходимо, если планируется покраска или лак: смола выйдет через любое покрытие без этого шага.

Антисептическая пропитка: обязательно до нанесения финишного покрытия. Глубокое проникновение, уничтожение спор — особенно важно для плинтусов в старых домах.

Финишная шлифовка: P220 вдоль волокна. Поверхность готова к покрытию.

Выбор финишного покрытия для реставрированного плинтуса

Старый дуб или сосна после реставрации — материал с характером. Он не нуждается в том, чтобы прятаться под плёнкой. Оптимальные покрытия:

• Масло-воск (Osmo Polyx-Oil): выявляет натуральный цвет и текстуру, матовый финиш, «живая» поверхность. Для реставрации советского дубового плинтуса — идеал: дуб под маслом приобретает тёплый золотисто-коричневый тон без единой нотки «пластика»

• Тонирующее масло: позволяет выровнять цвет, если разные участки плинтуса отличаются тоном (неизбежно при частичной реставрации). Osmo Dekorwachs с пигментом — 2 слоя по тонирующей базе

• Полиуретановый лак (для кухонь, прихожих): если нужна повышенная механическая защита, реставрированный плинтус покрывается ПУ-лаком. Но — 2–3 слоя после нанесения шеллакового изолирующего грунта, иначе смола (у сосны) выйдет под лак

Техника состаривания нового плинтуса: браш, патина, морилка

Зачем «старить» новое дерево — логика и философия

Новый плинтус из массива — ровный, светлый, с гладкой шлифованной поверхностью. В интерьере с состаренной мебелью, ручной штукатуркой, кованым железом — он будет выглядеть инородным телом: слишком «свежим», слишком гладким.

Задача состаривания: придать новому дереву ту визуальную и тактильную «биографию», которая формируется за десятилетия естественного использования. Потемневшие поры, подчёркнутый рисунок годовых колец, выбеленные рёбра, тёмные углубления в рельефе профиля — всё это можно создать искусственно, и результат при правильном подходе неотличим от подлинного «возраста» дерева.

Окраска деревянного плинтуса с эффектом состаривания — это ремесло, требующее понимания материала. Нельзя просто нанести тёмную морилку и назвать это «антиком». Настоящий эффект состаривания — слоистый, многоэтапный, воспроизводящий логику природного старения.

Брашировка: первый шаг к возрасту

Брашировка (brushing) — механическое состаривание дерева щёткой с металлической щетиной. Цель: удалить мягкие волокна (ранняя древесина, весенние кольца роста) и оставить твёрдые (поздняя древесина, летние кольца). В природе это происходит само — под воздействием ветра, воды, ультрафиолета. При брашировке — принудительно, за 20–30 минут.

Инструмент: угловая шлифмашина с насадкой-щёткой с нейлоновой или стальной щетиной. Для тонкой работы по рельефу плинтуса — ручная щётка с латунной щетиной.

Техника:

1. Плинтус фиксируем горизонтально на верстаке

2. Щёткой обрабатываем вдоль волокна — от одного торца к другому. Давление — умеренное, без нажима. Движение: в одну сторону, по волокну

3. 2–3 прохода на одной поверхности. Проверяем: пальцем чувствуем рельеф — твёрдые кольца стали выступать, мягкие «ушли»

4. Продуваем поверхность воздухом или мягкой щёткой — убираем пыль

5. Для более глубокого рельефа — повторяем проходы, увеличивая давление

Результат брашировки: поверхность с выраженной текстурой, похожая на старое дерево, вымытое дождём и высохшее на солнце. Теперь — следующий этап.

Морилка как инструмент состаривания

Деревянный плинтус под краску после брашировки — готов к нанесению морилки. Морилка (водная или спиртовая) проникает глубже в пористую поверхность брашированного дерева и создаёт эффект «промытой» временем текстуры.

Тёмная морилка (орех, тик, эбен): для имитации дерева, потемневшего от времени и использования. Наносится губкой или тампоном — быстрыми движениями вдоль волокна. Избыток сразу снимается — иначе потеки.

Серая морилка (Ebony, Graphite): для имитации «дубового» состаривания — дуб со временем сереет. Особенно эффектно в интерьерах лофт, индустриальный, скандинавский.

Двухтональная техника: первый слой — тёмная морилка, после высыхания — протираем поверхность светлым воском или белой морилкой «на сдир» (наносим, сразу снимаем с выступающих частей). Тёмное остаётся в углублениях, светлое — на рёбрах. Это и есть принцип патины.

Патинирование в золотой, серебряный, тёмный цвет

Что такое патина в контексте дерева

Патина — тонкое декоративное покрытие, имитирующее эффект окисления металлов (позолоты, серебра, бронзы) или естественного старения поверхности. На деревянном плинтусе патинирование создаёт иллюзию позолоченного или посеребрённого декора — как в мебели эпохи Людовика XVI или в интерьерах итальянского барокко.

Для деревянного плинтуса из массива с фигурным профилем — патина особенно органична: тёмное в углублениях, золото или серебро на выступах. Этот контраст создаёт визуальную «глубину», которую не добиться простой покраской.

Золотая патина: пошагово

Материалы: грунтовка акриловая, колерованная в тёмный цвет (тёмно-коричневый, умбра), патинирующая паста золотая (Viva Decor, Borma Wachs Cera Patinante, Zeffiro Gold), матовый лак-финиш.

Этапы:

1. Грунтовка темным цветом. Наносим тёмно-коричневую акриловую грунтовку на всю поверхность плинтуса — в 2 слоя. Этот тёмный «подслой» будет виден в углублениях рельефа после нанесения золота. Именно он создаёт «возраст» — ощущение, что позолота стёрлась со временем. Сушка 2–3 часа.

2. Нанесение золотой патинирующей пасты. Сухой губкой или почти сухой кистью берём небольшое количество пасты. Наносим лёгкими касающими движениями — «сдиром» — на выступающие части профиля. В углублениях остаётся тёмный грунт. На выступах — золото. Не втираем пасту, не заполняем ею углубления — это разрушит эффект.

3. Растушёвка. Сухой мягкой кистью (флейц) слегка растушёвываем границы золотого слоя на прямых плоскостях — переход от «полного золота» на выступе к «тёмному» в углублении должен быть плавным, не ступенчатым.

4. Закрепление лаком. Матовый или полуматовый лак — в 1 слой, тонкий. Защищает пасту от истирания. Для прихожих и мест с механическим воздействием — 2 слоя ПУ-лака.

Результат: плинтус из нового дуба выглядит как реставрированный антикварный элемент с позолотой.

Серебряная патина: тонкости

Серебряная патина — более холодный, сдержанный вариант. Логика та же: тёмный подслой + серебряная паста «на сдир». Но:

• Подслой: чёрный или тёмно-серый (не коричневый — коричневый даёт тёплый «золотой» подтон)

• Серебряная паста: наносится ещё более «сухой» губкой, чем золото. Серебро очень активно — чуть больше давления, и углубления заполнятся, эффект исчезнет

• Финиш: обязательно матовый лак. Серебро + глянцевый лак = дешёвая фольга. Серебро + матовый лак = старинное серебро.

Серебряная патина на плинтусе из белого бука с классическим профилем — безупречно смотрится в интерьерах «серый, белый, серебро»: современный классицизм, нью-йоркский апартамент, «белая Скандинавия».

Тёмная патина: «венге-антик» и «эбеновый дуб»

Тёмная патина — самый практичный вариант: не требует металлической пасты, создаётся только морилками и лаком. Эффект: дерево, тёмное от времени и воска, с выбеленными на истирании рёбрах.

Техника «тёмный антик»:

1. Тёмная морилка (эбен, венге) — полный слой на всю поверхность брашированного плинтуса

2. После высыхания — светлый воск (белый или натуральный Osmo) «на сдир» по выступам

3. Протираем мягкой тряпкой — светлый воск остаётся на выступающих рёбрах, тёмная морилка — в углублениях

4. Матовый лак-финиш для закрепления

Результат: очень убедительное «состаренное тёмное дерево», которое отлично вписывается в интерьеры с тёмной мебелью, кирпичной кладкой, кожаными предметами.

Окраска деревянного плинтуса под «антиквариат»

Краска как инструмент состаривания

Окраска деревянного плинтуса с эффектом «антиквариата» — это не просто нанесение краски нужного цвета. Это техника, при которой краска наносится в несколько слоёв разных цветов, затем частично снимается на выступах — обнажая нижний слой или само дерево. Многослойность создаёт иллюзию многолетнего использования.

Техника «кракелюр»: трещины старинной эмали

Кракелюр — имитация трещин состарившейся лаковой плёнки. Для деревянного плинтуса:

1. Базовый слой: краска-основа (чаще белая или кремовая). Это цвет «подложки», который будет виден в трещинах. Сушка до полного высыхания.

2. Кракелюрный лак: специальный лак (Viva Decor Crackle Aqua, Borma Craquele) — наносится на высохший базовый слой. Сушка: до «полусухого» состояния — это критично. Если нанести верхнюю краску на полностью сухой кракелюрный лак — трещин не будет. Если на мокрый — краска растечётся.

3. Верхняя краска: наносится быстро, одним проходом, без растушёвки — кисть «в одну сторону». Пока верхняя краска сохнет, кракелюрный лак стягивает её, образуя сеть трещин, сквозь которые виден базовый слой.

4. Финиш: матовый или полуматовый лак. Кракелюрное покрытие без защиты — хрупкое.

Результат: плинтус с сетью «трещин» — как старинный фарфор или облупившаяся краска позапрошлого века. Особенно органично в интерьерах прованс, шебби-шик, рустик.

Техника «сухая кисть»: истёртая краска на рельефе

Dry brush («сухая кисть») — наиболее простая и быстрая техника состаривания окрашенного плинтуса.

1. Базовая покраска: тёмный цвет (тёмно-коричневый, серый, тёмно-синий). Сушка.

2. Светлая краска (белая, кремовая, светло-серая) — на кисть. Лишнее вытираем о бумагу до «почти сухой» кисти.

3. Лёгкими касающими движениями проводим по выступам профиля. Только выступы — впадины остаются тёмными.

Результат: эффект «крашеного дерева, которое истёрлось на углах» — как советская крашеная мебель через двадцать лет.

Техника «двойное состаривание»: многослойный антик

Наиболее реалистичный результат — комбинация брашировки, морилки и сухой кисти:

1. Брашировка → рельефная поверхность

2. Тёмная морилка → тёмные поры и волокна

3. Светлая краска «сухой кистью» → выбеленные выступы

4. Матовый воск → защита и «живой» финиш

Этот четырёхэтапный подход воспроизводит именно ту «многослойность» состаривания, которую невозможно имитировать одним слоем краски. И именно он используется профессиональными реставраторами мебели при декоре мебели своими руками и работе с классическим декором.

Лакировка после патины: матовый финиш для закрепления

Почему финишный лак обязателен

Патинирующие пасты, воски, тонирующие морилки — все они дают декоративный эффект, но не защитный. Патинирующая паста — это частицы металлического пигмента в жировой основе. Без лака сверху — она стирается при первом же прикосновении. Воск — мягкое покрытие, истирается за несколько месяцев в местах механического воздействия.

Лак закрепляет всё декоративное «построение» и создаёт защитную плёнку поверх него.

Выбор лака для состаренного плинтуса

Главное правило: матовый лак для состаренного дерева. Никакого глянца — он мгновенно разрушает иллюзию старины. Глянцевый лак — это «новое», «пластиковое», «современное». Матовость — это «старое», «натуральное», «подлинное».

Водный матовый лак (Tikkurila Unica Aqua Matt, Osmo TopOil Matt): не изменяет цвет поверхности, не добавляет жёлтизны — идеален для серебряной и холодной патины.

Масляно-алкидный матовый лак: слегка тонирует дерево в тёплый жёлтый тон — идеален для золотой патины и «антика» с тёплым подтоном.

Шеллак (natürliches Schellack): исторически аутентичное покрытие для антикварных эффектов. Мягкий, не совсем прозрачный, с золотистым подтоном. Идеален для «советского» или «французского антика» на плинтусе с классическим профилем.

Техника нанесения лака поверх патины: тонкие кисти, без давления

После патинирующей пасты или декоративного воска — поверхность визуально деликатна. Нанесение лака требует точности:

• Кисть: мягкая, флейц или синтетическая «кошачий язык». Никаких жёстких щетинных кистей — они «поднимут» пасту

• Движение: вдоль волокна, «в одну сторону», без возврата кистью назад по свежему лаку

• Количество лака на кисти: немного — лак должен ложиться тонким слоем, не «собираться» в углублениях

• Первый слой — максимально жидкий (можно разбавить 5–10% водой для водного лака). Он «запечатывает» пасту

• Второй слой — нормальная консистенция, финишный

После полного высыхания — поверхность можно тронуть пальцем. Если «золото» не переходит на палец — патина закреплена надёжно.

FAQ: ответы на популярные вопросы о состаривании и реставрации плинтуса

Можно ли состарить ПВХ плинтус?

Нет. Патинирующие пасты, морилки, брашировка работают только с натуральным деревом. На ПВХ — краска держится плохо, текстуры нет, брашировка невозможна. Если хочется эффект состаривания — только плинтус деревянный из массива.

Нужно ли снимать плинтус со стены для состаривания?

Профессиональный ответ: желательно, но необязательно. Брашировка, нанесение морилки и патины на снятом плинтусе — значительно проще и чище. На смонтированном плинтусе — сложнее защитить пол и стену от морилки и лака. Решение: демонтаж на время обработки, монтаж после полного высыхания финишного покрытия.

Какая порода дерева лучше всего «состаривается»?

Дуб — лучший материал для брашировки: плотная поздняя древесина и мягкая ранняя дают максимальный контраст при брашировке. Сосна — второй по выразительности: ярко выраженные годовые кольца. Бук — хуже подходит для брашировки (равномерная плотность), зато идеален для патинирования: ровная поверхность принимает пасту без пятен.

Как сохранить эффект патины на плинтусе в прихожей?

Двойной слой матового ПУ-лака. Прихожая — зона механического воздействия (сумки, обувь, детские игрушки). Патинирующая паста без защиты в прихожей не доживёт до следующего ремонта. Два слоя ПУ + ежегодное обновление матового воска — достаточная защита.

Советский дубовый плинтус — реставрировать или заменить современным аналогом?

Если дерево живое — реставрировать. Советский дуб 1950–1960-х годов — это медленно выращенный лес с плотной структурой волокна. Заменить его равноценным материалом сложно даже сегодня. Но если более 30% периметра в плохом состоянии — комбинация: живые участки реставрируем, утраченные заменяем профилями K-серии из того же дуба с последующим согласованием тона.

О компании STAVROS

Философия состаривания невозможна без правильного исходного материала. Деревянный плинтус K-серии STAVROS — из камерно-сушённого массива дуба и бука влажностью 8–10%, с шлифовкой P180 — принимает любое декоративное покрытие без капризов: морилка ложится ровно без пятен, патинирующая паста держится на шлифованной поверхности, брашировка выявляет выразительную текстуру годовых колец.

Для декора мебели и интерьеров в стилях классика, антик, прованс, шебби-шик — декоративные накладки и молдинги STAVROS из того же массива дуба: розетки, угловые элементы, фризы, пилястры — всё в той же системе материала и геометрии. Резные наличники и карнизы KZ-серии — для создания единого декоративного ансамбля, который одинаково хорошо смотрится в натуральном дереве и в золотой патине.

Образцы: 180 р./комплект. Склад в Москве и Санкт-Петербурге. Консультация: 8 (800) 555-46-75.

STAVROS — потому что дерево с характером заслуживает покрытия с историей.